Chassagne-Montrachet, Burgundy. 크레딧 : BIVB
Chassagne -Montrachet의 다양하고 다양한 와인 스타일은 Côte d' Or에서 가장 잘 이해되지 않는 화이트 와인 지역 중 하나가되었습니다. 스티븐 브룩이이 지역을 탐험합니다.
시카고 p.d. 시즌 4 에피소드 21
Cote d’ Or, Chassagne -Montrachet은 아마도 가장 잘 알려지지 않았거나 이해되지 않았을 것입니다. 우리는 강력한 미네랄 품질로 Corton-Charlemagne를 식별하고, 풍부한 버터 질감과 활력과 기교로 인해 Puligny-Montrachet의 풍미로 인해 타협하지 않는 힘 Meursault를 식별합니다. 그러나 우리는 Chassagne를 어떻게 특성화하고 그 특성을 파악하기 어려운 이유는 무엇입니까?
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Chassagne-Montrachet은 토양 유형이 매우 다양하므로 동일한 공동체에서 다양한 스타일이 나타납니다. 예를 들어, Meursault Charmes와 Meursault Perrières의 차이를 최소화하는 것은 어리석은 일이지만 Corton 또는 Meursault보다 확실히 훨씬 덜 균일합니다. Chassagne는 또한 Beaune의 négociants에게 팔리는 작물이 적기 때문에 잡기가 더 어렵습니다. 결과적으로 Chassagne에는 훨씬 더 많은 부동산 병 틀링 와이너리가 있습니다. 풀 리니에는 Leflaive와 Sauzet와 같은 훌륭한 부동산이 있지만 Chassagne에는 적어도 12 개의 주요 부동산이 있습니다. Chassagne를 알기 위해서는 정의상 쉽지 않은 수많은 생산자들로부터 폭넓게 맛 보았어야합니다. 또한이 마을은 그랑 크루스를 제외한 거의 모든 포도밭이 붉은 포도에 바쳐 졌다는 사실이 특징입니다. . 오늘날에도 포도원의 절반 정도에 피노 누아가 심어 져 있습니다. Edouard Delagrange는 1960 년대에 프리미어 크루 모르게 오의 일부 소포를 샤르도네로 대체하여 스캔들을 일으켰습니다. 이러한 추세는 계속되고 있으며, La Boudriotte 및 Clos St-Jean과 같이 한때 강력한 붉은 색으로 잘 알려진 포도원에는 이제 많은 양의 샤르도네가 포함되어 있습니다. 모든 사람이 그것에 대해 행복하지 않습니다. Bernard Morey는 일부 최고 적포도주 사이트가 재배치되었다고 지적합니다. '무거운 토양에서 나온 흰자는 종종 평범하고 결국 네 고시 에이트에게 판매됩니다.'Château de la Maltroye의 Jean-Pierre Cournut은 다음과 같이 동의합니다. '화이트 와인 La Boudriotte와 Clos St-Jean의 제품은 거의 눈에 띄지 않습니다. '그러나 상업적 논리는 거부 할 수없는 것으로 판명되었습니다. Chassagne 백색에 대한 수요가 더 강하고 때때로 소박한 빨강보다 가격이 더 높습니다.
Chassagne의 정체성 위기는 거의 모든 사람이 같은 이름을 공유한다는 사실로 인해 더욱 악화됩니다. Blain-Gagnard가 Gagnard-Delagrange 또는 JN Gagnard와 어떤 관련이 있는지 파악할 수 없다면 혼자가 아닙니다. 또한 6 개의 Moreys와 2 개의 Moreaus가 있습니다. 좋은 소식은 거의 모든 가족 또는 가족의 지류가 아주 좋은 와인을 만들고 있다는 것입니다. 선호하는 생산자는 일반적으로 명확한 질적 차이보다는 문체 차이에 따라 다릅니다.
항상 그래야 할 포도원부터 시작합시다. 북쪽으로 그들은 풀리 니와 생 오빈과 접하고 몬트 라쳇과 바타르 몽트 라쳇의 그랜드 크루 사이트를 공유합니다. Puligny가 Bienvenues Bâtard-Montrachet의 단독 소유권을 주장하는 것처럼 Chassagne는 Criots Bâtard-Montrachet의 작은 그랜드 크루를 독점하고 있습니다. 코뮌의 남쪽 끝에있는 포도밭은 산테 나이와 접해 있으며, 마을의 풀리 니와 산테 나이 사이에는 차이가 있지만 마을 아래 포도원의 더 풍부한 토양과 더 스토니 어 사이에 차이가 있습니다. , 백악하지만 그 위에있는 더 시원한 사이트. 그렇다면 Chassagne의 주요 프리미어 크루는 무엇입니까? 의견은 정확히 나뉘어 있지는 않지만 귀하가 요청하는 재배자가 특정 cru에서 포도 나무를 소유하고 있는지 여부에 따라 영향을받는 것 같습니다. 그러나 거의 모든 사람들이 La Romanée, Les Grandes Ruchottes 및 En Cailleret이 최고의 사이트라는 데 동의합니다. 또한 En Remilly, Les Dents-de-Chien 및 Vide-Bourse와 같은 그랜드 크루스에 대항하는 작은 크루스가있어 뛰어난 와인을 제공 할 수 있습니다. '다른 곳보다 더 나은 프리미어 크루스도 있습니다.' Jean-Marc Pillot. “하지만 블라인드 테이스팅에서는 누구도 최고라도 그랑 크루스로 착각하지 않을 것 같아요. 그랜드 크루스는 정말 다르며, 프리미어보다 틀림없이 큽니다. '
다른 차원
그가 옳다. 12 명의 생산자의 지하실을 통과하면서 나는 보통 범위 끝에서 Bâtard 또는 Criots의 맛을 맛 보았습니다. 한 번의 냄새와 한 모금의 경우, 당신은 다른 차원으로 들어가고 있음을 깨닫습니다. Bâtard는 강력하고 무겁고, 관능적 인 숫양
와인 작가들이 그랑 크루스를 평가하는 동안 때때로 비방을받는 Criots는 더 가늘고, 더 우아하고, 더 신중하고, 매우 길다. 지금까지 가장 큰 프리미어 크루는 Morgeot로, 일부 재배자들이 자신의 라벨에 트럼펫을 붙이는 포도밭으로 세분화된다. : 여기에는 La Boudriotte, Vigne Blanche 및 강력한 Les Fairendes가 포함됩니다. 여기에서 토양은 더 풍부하고 깊으며, 만들어지는 와인은 일반적으로 더 넓고 더 풍성합니다. Morgeot와 마찬가지로 Les Chenevottes는 좋은 빈티지로 완벽하게 잘 보관되지만 젊게 마실 수있는 와인을 제공합니다. 붉은 토양을 가진 Le Champ-Gain은 Les Macherelles처럼 더 넓고 풍부한 와인을 제공합니다. 풍미 스펙트럼의 다른 쪽 끝에는 Les Vergers와 Les Baudines의 미네랄이 더 많은 와인이 있습니다. 포도원이 다양하다면 와인 양조 스타일은 그렇지 않습니다. 거의 모든 사람들이 토양을 경작하고 잎과 뭉치를 제거하여 수확량을 통제하며 수확량은 헥타르 당 40 ~ 50 헥토 리터로 다양합니다. 나는 와인에서 거의 희석되지 않았습니다. 대부분의 생산자는 배럴에서 발효하지만, 일부를 포함한 일부 생산자는 탱크에서 발효를 시작한 다음 발효 머스트를 배럴로 옮기는 것을 선호합니다. 모든 사람들은 malolactic 발효가 끝날 때까지 lees를 저어줍니다. 새 오크는 드물게 사용되며 프리미어 크루스는 일반적으로 약 1/3 새 오크에서 숙성됩니다. 일부 와인은 훨씬 더 많은 것을 지원할 수있는 충분한 힘과 풍부함을 가지고 있습니다.
재배자 간의 차이점은 본질적으로 문체입니다. 풍부한 풀 바디 와인을 즐기는 경우 Bernard Morey와 같은 생산자가 바로 그 스타일을 제공합니다. 거창하고 활기 넘치는 모리는 이렇게 말합니다. '사람들은 내 와인이 나와 닮았다고해서 나에게 잘 어울린다'고 말합니다. 그의 와인 중 일부는 특히 Morgeot와 Clos de la Maltroie에서 생산 된 매우 이국적이며 1999 년과 같은 익은 해에는 감동을 줄 수 있습니다. 알콜 중독. 그러나 그들은 강력하고 즐겁고 밀도가 높습니다. Marc Morey의 와인은 다르지 않습니다. 풍부한 과일과 손쉬운 접근성을 강조한이 와인은 어린 시절에 마실 수있는 와인이지만 Les Vergers 및 En Cailleret과 같은 최고의 와인은 숙성됩니다. Les Chaumées, En Remilly 및 Les Vergers와 같은 crus가 더 많은 백본을 가지고 있지만 Michel Niellon의 잘 알려진 와인은 열대 과일의 힌트와 함께 유사한 스타일이며 Michel Colin-Deléger의 와인도 마찬가지입니다. Jean Pillot의 Jean-Marc Pillot은 분명히 늦은 수확을 선호하며, 그의 와인은 Chassagne보다 신세계처럼 보이는 풍부하고 거의 달콤한 과일 향을 제공합니다. Marc Morey의 아들이자 Morey-Coffinet의 소유자 인 Michel Morey도 순수한 과일 스타일을 선호합니다. En Remilly와 Fairendes는 확실히 활력, 힘, 복잡성이 부족하지 않습니다.
젊었을 때 더 많은 미네랄 특성과 긴축 성을 지닌 와인에 이르기까지 내 취향에는 Château de la Maltroye와 Guy Amiot가 있습니다. 클로 뒤 샤또 (Clos du Château)를 지배하는 멋진 건물 인 Château de la Maltroye에서 Jean-Pierre Cornut은 시간이 걸립니다. 그의 차가운 저장고에서 malolactic 발효는 종종 와인이 처음으로 쌓이는 6 월 말에 종료됩니다. Cornut은 다른 많은 영지보다 더 높은 비율의 새로운 오크를 선택합니다. 그 결과는 인상적입니다. Clos du Château와 Grandes Ruchottes의 풍부하고 강력한 와인, Les Dents-de-Chien의 폭발적인 구연산 맛, La Romanée의 순수하고 향긋한 와인입니다. 흠 잡을 데없는 힘은 또한 Amiot의 와인을 특징으로합니다. Baudines는 매우 미네랄이 풍부하며 En Cailleret은 놀랍도록 토스트하고 복잡 할 수 있으며 놀라운 길이입니다. Amiots는 상당한 비율의 오래된 포도 나무를 소유하고 있으며, 이는 의심 할 여지없이 와인의 바디와 강도에 기여합니다.
Blain-Gagnard의 Jean-Marc Blain의 와인은 약간 덜 인상적이지만 유쾌한 석회질의 우아함이 있습니다. Boudriottes는 맛있지 만 En Cailleret은 그의 프리미어 크루 중 최고입니다. Jean-Noël Gagnard의 백인은 아름답게 균형 잡히고 비정상적으로 생생합니다. Chenevottes와 Caillerets는 예외적 일 수 있습니다. Gagnard와 그의 딸 Caroline은 병입하기 전에 약 16 개월 동안 와인을 숙성 시키는데 드문 반면 대부분의 재배자들은 다음 수확 전에 병에 넣습니다. 유명한 라모 넷 사유지를 포함하지 않고는 Chassagne의 최고 재배자들에 대한 개요가 완성되지는 않았지만 그곳에서 임명을 거부 당했기 때문에 최근의 빈티지에 대해보고 할 수 없습니다. 1995 년과 1996 년은 여전히 유지 될 수 있고, 1997 년은 이제 술을 마실 준비가되어 있으며, 1998 년에는 의견이 분분합니다. 대부분의 생산자들은 그것이 중기 음주를위한 빈티지라고 생각하며 다른 사람들은 1997 년대보다 더 구조화되어 있다고 생각합니다. 모든 사람들은 풍부하고 경우에 따라 알코올의 균형을 맞추기 위해 미세하고 신선한 산도를 가진 과일 향이 나는 1999를 즐깁니다. 2000 년은 또한 좋은 해가 될 것이며, 일부 재배자들은 1999 년보다 날씬한 선호도를 표명했습니다.
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Stephen Brook은 Decanter의 기고 편집자입니다.
