Gevrey-Chambertin은 틀림없이 가장 고전적인 피노의 부르고뉴 표현입니다. clive coates mw는 가장 유명한 두 그랜드 크루스를 탐험하고 스타 공연자들의 방향을 안내합니다.
6 년 전 저는 Gevrey의 두 가지 훌륭한 와인 인 Chambertin과 Chambertin, Clos de Bèze 시음에 참여했습니다. 제 동료 맛보는 미국의 전문가 그룹과 재능있는 아마추어였습니다. ‘아하’한 사람이 말했습니다.‘첫 번째로 장담 할 것은 우리 중 어느 누구도 Chambertin과 Clos de Béze를 구분할 수 없다는 것입니다. 두 번째는 먼저 Domaine Armand Rousseau가되고 나머지는 어디에도 없다는 것입니다.”그는 틀리지 않았습니다. (결과는 The Vine, 2004 년 7 월호 234 호에 게재되었습니다.)
우리가 그러한 행사를 위해 미성숙 한 와인의 코르크를 푸는 경향이없고, 최신 빈티지를 위해 방언으로 부르고뉴 주변을 샅샅이 뒤 지거나 (나를 제외하고) 대부분의 경우를 감안할 때, 제가 받아 들인이 견해는 당연합니다. 1990 년대 이전의 와인을 기반으로합니다.
그러나 우리가 2010 년대에 들어서면서 평결은 여전히 유효합니까? 첫째, 인접한 두 그랜드 크뤼 기후 사이에 물질적 차이가 있습니까? 둘째, Rousseau는 이제 약간의 경쟁을하고 있습니까, 아니면 아직 거리가 앞서 있습니까? 이러한 질문에 답하기 위해 저는 지난 10 월 Gevrey의 최고 저택을 방문하여 2008 년과 2007 년을 시식하고 2006 년에 매년 부르고뉴를 비교했습니다.
차이를 맛보세요
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Clos de Bèze는 같은 고도 (275m ~ 300m)에있는 Chambertin의 북쪽에 있으며 더 큽니다 (12.9ha가 아닌 15.4 헥타르). 둘 다 토양은 Bajocian 석회암입니다. Chambertin은 Clos de Bèze가없는 경사면의 윗부분에 흰색 올 라이트가 있습니다. 둘 다에서 자갈과 점토, 아마도 Chambertin에서 더 많은 점토를 찾을 수 있습니다. 자갈에 대한 미세한 흙의 비율 (68 %에서 32 %)은 Montrachet와 동일합니다. 경사는 Bèze에서 약간 더 가파르고 경사는 Chambertin의 오목한 것과 달리 약간 볼록하지만 그 안에는 많지 않습니다.
그러나 그들 사이에는 차이가 있으며, 나란히 맛보면 분명히 알 수 있습니다. 대부분은 86 세의 찰스 루소 (Charles Rousseau)를 떠올리게 할 것입니다. 더 크고 더 타닉합니다. 젊음에는 약간의 기교가 부족하지만 더 집중하고 깊이있는 와인을 제공하기 위해 반올림됩니다.
Clos de Bèze는 더 광물질이고 더 복잡하고 섬세합니다. '피에르 다모 이와 형제 Rossignol과 같은 다른 사람들은 Chapelle-Chambertin에 포도 나무가있는 두 사람 모두 Bèze에서이 기후의 향기를 발견하지만 Chambertin에서는 전혀 찾아 볼 수 없습니다. . Faiveley의 Bernard Hervet은 Clos de Bèze의 토양이 더 동 질적이며 성공 수준이 더 일관 적이라고 믿습니다.
그는 Clos de Bèze가 Chambertin이라는 레이블이 붙을 수 있지만 그 반대는 불가능하기 때문에 Bèze가 원칙적으로 더 나은 품질이라는 점에 주목합니다. 나는 이것이 농담으로 말했다고 생각한다 – Faiveley는 Bèze에 포도 나무가 있지만 옆집에는 아무것도없는 다소 편견을 가지고있는 것으로 보일 수 있었다.
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루소와 라이벌
두 번째 질문에 답하기 위해 Rousseau 도메인은 확실히 여전히 극 위치에 있습니다. 그러나 지금은 심각한 경쟁이 있습니다. Rousseaus는 Jean-Claude Belland에서 0.4ha의 Chambertin을 구입하여 보유량을 2.55ha로 늘 렸습니다. Clos de Bèze에서는 1.4ha입니다. 겉으로보기에는 특별한 것이 없습니다. 일반적으로 (2009 년에는 15 % 전체 클러스터를 사용하여 양조 한 경우 제외) 과일의 줄기가 제거됩니다.
분류 테이블이 없습니다. 포도원에서 좋지 않은 과일을 제거합니다. 하나의 랙킹이 있으며이 두 와인은 100 % 새로운 오크로 숙성됩니다. 수년 동안 제초제 나 살충제를 사용하지 않았지만 도메인은 생물 역학이 아닙니다. 1982 년 첫 빈티지를 시작한 Eric Rousseau는 '내 스타일에 맞게 와인을 만듭니다. 너무 추출하거나 태닉해서는 안됩니다. 균형이 잡히면 충분히 잘 지낼 것입니다. '
다른 사람들이 루소의 마술 지팡이를 정확히 찾아 낼 수 있을까요? Domaine Drouhin-Laroze의 Philippe Drouhin이 제안합니다. Rousseaus는 아주 좋은 덩굴을 가지고 있습니다. 100 세는 아니지만, 가장 훌륭한 원래 포도 나무의 아주 미세한 선택 학살에 기원을두고 있습니다. '모든 것은 식물에서 시작됩니다.'라고 그는 지적합니다. 루소 스타일은 과일의 훌륭한 정의와 품격있는 조화의 와인을위한 것입니다. 그들은 결코 공격적으로 무두질하지 않습니다. 실제로 그들은 많은 사람들보다 일찍 접근 할 수 있습니다. 하지만 해마다, 내 10 년 동안의 시음에서 Rousseau
Chambertin은 쇼의 스타입니다. Damoy 도메인은 단어의 두 가지 의미에서 중요합니다. Clos de Bèze (5.36ha)의 1/3 이상, Chambertin 0.48ha를 보유하고 있습니다. 피에르 다 모이는 주로 1920 년부터 생산 된 포도 나무에서 베즈의 최고를 보유하고 있지만 상인에게 대량으로 50 % 할인 된 가격에 판매합니다. 그는 부동산의 명성이 낮은 썰물에 있던 1992 년에 그의 시조 삼촌으로부터 물려 받았습니다.
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그는 이제 45 세입니다. 그래서 그는 무엇을 바꿨습니까? '모두! 첫째, 우리는 포도원에서 자연을 훨씬 더 존중합니다. 나는 위대한 테루아를 책임질 행운이 있습니다. 나는 그것으로부터 최대를 달성 할 책임이 있습니다. 나는 잘 익은 와인을 좋아하지만 미네랄이 풍부하고 은은하고 벨벳 같은 와인을 좋아합니다.”그의 Clos de Bèze 2008 (줄기 없음, 75 % 새 나무)은 정말 훌륭합니다.
Rousseau 다음으로 Chambertin에서 가장 큰 소유주는 Jean과 Jean-Louis Trapet과 Rossignol-Trapet의 도메인으로 각각 1.9ha와 1.6ha입니다. Trapet 부동산은 Jean Trapet과 그의 로시뇰의 처남이 모두 은퇴 한 1990 년에 분할되었습니다. Jean의 아들 Jean-Louis는 1997 년에 사촌 Nicolas와 David가 곧바로 바이오 다이내믹을 시작했습니다. 둘 다 줄기의 30 %와 새로운 오크 50 %를 사용합니다. 두 사람 모두 테이블 분류, 포도밭에서의 더 많은 관심, 지하실에서의 더 많은 정확성 등의 기술을 개선해 왔습니다.
그 결과 1950 년대 할아버지 Trapet 시대에는 훌륭했지만 다소 감소한 와인의 품질이 크게 향상되었습니다. 처음에는 좀 더 열정적 인 chez Jean-Louis였습니다. 이제 상단에 나올 짝수 베팅입니다. 사촌들은 2005 년과 2006 년에 더 좋은 와인을 만들었습니다. '나는 괴물 와인을 좋아하지 않습니다.'라고 Jean-Louis Trapet은 말합니다.
'와인이 자연 스러울수록 더 심오합니다.'David Rossignol은 다음과 같이 말합니다. '우리는 깊이있는 와인을 좋아합니다 – 현대가 아닌 클래식'. 그는 Clos de Bèze가 맛보기가 더 쉽기 때문에 와인이 젊을 때 자주 선호되며 실망 스럽습니다.
Clos de Bèze의 오랜 주요 연설은 Bruno Clair입니다. 그는 1 헥타르가 조금 남지 않았으며 대부분은 1912 년 전에 심었고 말을 쟁기질했습니다. 열매는 일반적으로 완전히 줄기가 제거되고 50 %는 새 오크로 들어갑니다. 그 결과 미묘하고 향기롭고 조화로운 와인이 탄생했습니다. 'Clos de Bèze는 너무 강력하고 고기가 많아서는 안됩니다.'라고 Bruno는 말합니다. “Chambertin 인 것처럼 증명하는 것은 큰 실수입니다.”그의 2008 년은 이러한 접근 방식을 입증합니다.
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Domaine Drouhin-Laroze의 Clos de Bèze 소포는 훨씬 더 큽니다. 1.5ha로 Damoy 다음으로 두 번째로 큰 보유입니다. 53 세의 Philippe Drouhin은 1974 년부터이 부동산에서 일하고 있었지만 2001 년 아버지가 돌아 가실 때까지 도메인이 주요 선수가되기 시작했습니다. 그 이후로 특히 포도원에서 많은 것이 미세 조정되었습니다. '저는 본질적으로 제 태도에있어 바이오이지만 유연성도 갖고 싶어요. 그래서 문화적 의미를 사용합니다.'라고 Drouhin은 말합니다.
양조는 줄기가 없지만 전체 베리로 점점 더 많이 이루어지고 있습니다. “너무 많이 조절하고 싶지 않아서 빈티지 자체가 말하길 원합니다.”여기에는 점점 좋은 와인이 있습니다. 2007 년은 풀 바디가 아니지만 신선함과 강렬함이 뛰어납니다.
Leroy 가족은 1934 년에 0.1ha의 Chambertin을 구입했으며 Lalou Bize-Leroy는 1989 년에 0.5ha로 증가했습니다. 여기에서 클러스터는 산화 제로를 보장하기 위해 으깨 지거나 떼어 내지 않고 그대로 양조됩니다. Bize-Leroy의 공격적인 가격 정책은 이것이 지금까지 가장 비싼 Chambertin임을 보장합니다. 그만한 가치가 있습니까? 항상 그런 것은 아닙니다. 그러나 2006 년과 마찬가지로 2007 년은 놀랍습니다. '내 Chambertin은 단단한 와인입니다.'라고 그녀는 말합니다. ‘장기적으로 Gevrey의 (요새화 된) 교회처럼 지어졌습니다.’
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대부분의 최고 négociants는 여기에 포도 나무를 가지고 있지만 일반적으로 Chambertin보다는 Bèze에 있습니다. 나는 이미 1.32ha의 Faiveley를 언급했습니다. 그 다음에는 0.46ha의 Jadot이 있습니다 (공식 임대 계약 없이도 규칙을 정하는 Chambertin의 경우 0.23ha). Joseph Drouhin은 0.12ha를 소유하고 있습니다. 예외적으로는 Domaine de Clos Frantin 라벨에 따라 0.17ha의 Chambertin을 이용하는 Albert Bichot와 0.15ha의 Chambertin을 사용하는 Bouchard Père et Fils가 있지만 Damoy가 예약 한 Bèze는 0.94ha입니다.
이러한 이름의 명성이 암시하는 것처럼 결과는 매우 좋을 수 있습니다. Bouchard의 와인 메이커 인 Philippe Prost는 다음과 같이 말합니다. 'Chambertin은 야생이고 Clos de Bèze는 미묘하고 길고 복잡합니다.'Jadot의 천재 인 Jacques Lardière는 다음과 같이 말합니다. 우리는 소비자에게 와인의 기원에 맞는 와인을 제시 할 책임이 있습니다. 그 계층. 다른 사람들은 양조 방법을 변경하고 이것을 잊었습니다. Clos de Bèze는 영적인 와인입니다. Chambertin은 그렇지 않습니다. '
이 모든 것이 당신이 본 Chambertin 또는 Clos de Bèze 병을 구입할 수 있다는 자신감을 줄 수 있습니다. 슬프게도 그게 전부는 아닙니다. Richebourg 또는 Romanée-St-Vivant와 마주 할 수있는 자유로 접근 할 수 없습니다. 이 지역에는 여전히 저 성취자가 너무 많습니다. 아는 이름과 여기에 언급 된 이름을 고수하십시오.
Clive Coates 작성
