슈퍼 토스카나 와인과 새로운 카운터 문화-Jane Anson

토착 품종을 사용하여 더 많은 '슈퍼 토스카나'와인이 등장할까요? 저작권 정보 : Castellare di Castellina

하이라이트
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토착 품종에 초점을 맞춘 새로운 반란군의 부상을 예측하고 이것이 Super Tuscan 운동에 어떤 의미가 있을지 묻는 Jane Anson은 이탈리아 와인의 기반이 바뀌고 있다고 말합니다.

그래서 구르는 돌 미화 7,500 달러의 대출로 샌프란시스코의 로프트에서 첫 호가 제작 된 이래 거의 50 년이 지난 지금까지 판매 중입니다. 판매 내용을 읽었을 때 온라인에서 초기 사본을 찾기 시작했습니다. 1967 년 11 월 첫 호 . 리차드 레스터의 영화를 위해 제 2 차 세계 대전 복무 복을 입고 포즈를 취하는 존 레논의 첫 페이지 이미지와 함께 잡지 라기보다는 신문처럼 보였습니다. 전쟁에서이긴 방법 .

1967 년 11 월 John Lennon이 출연 한 Rolling Stone 잡지의 첫 번째 호. 출처 : Granger Historical Picture Archive / Alamy.

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와인 애호가들에게 1960 년대 혁명은 캘리포니아에서 키안티 클래 시코의 조용한 슬로프와 가장 가능성이 희박한 반문화 영웅 인 이탈리아 귀족 마르 세즈 마리오 인 시사 델라 로체 타까지 완전히 빠져 나가게되었습니다. 그의 보르도에서 영감을받은 까베르네 소비뇽이 이끄는 Sassicaia는 1968 년 프랑스 오크통에서 공식 출시를했으며 이탈리아 와인에 대한 대화를 재설정하고, 일반적인 전통을 벗어나 일하는 소규모 반란군 와인 메이커 그룹을 설립하여 규칙을 깨고 세계를 설정했습니다. 와인 하차.

우리는 최고점에 도달 했습니까?

Incisa della Rochetta의 어둠 속의 도약에서 영감을받은 많은 훌륭한 와인을 나열 할 필요는 없지만 구르는 돌 뉴스는 꽤 깔끔하게 보 였어요. 투스카니 지난 주말.

즉, 우리가 Peak Super Tuscan에 도달했는지 여부와 이탈리아의 진정한 카운터 문화 와인이 혁신보다는 전통을 사용하는 와인인지 여부?

이 문제를 가장 잘 이해해야하는 사람은 Maremma의 Rocca di Frassinello와 Chianti Classico의 Castellare di Castellina의 소유자 인 Dr Paolo Panerai입니다. 1970 년부터 언론인으로 활동 한 그는 법과 농업 과학을 전공하고 파노라마, 세계 과 자본 현재는 1986 년에 신문, 잡지, 언론 기관, TV 및 라디오로 구성된 금융 출판사 인 Class Editori Spa를 소유하고 있습니다 (당연히 이탈리아의 블룸버그로 알려짐).

에 대한 문제 중 하나 구르는 돌 에 따르면 뉴욕 타임즈' 판매에 대한 읽기는 출판의 변화하는 세계와 함께 발전하지 않았다는 것입니다. 금전적 비용을 넘어 브랜드 방식을 훼손한 최근 소송의 영향뿐만 아니라 변화하는 미디어 환경과 게시자 Jan Wenner의 인터넷에 대한 일반적인 회의론과 브랜드 확장의 필요성에 대해서도 언급했습니다.

파네 라이는 비슷하게 진화하는 와인 풍경의 관점에서 볼 때 특히 흥미로운 인물입니다. 그는 Super Tuscan의 두 가지 극히 다른 표현을 소유하고 있기 때문입니다 (자신의 언론 문제, 즉 그가 침묵의 소유자라는 것을 끊임없이 부인해야하는 것 외에도 이탈리아에서 가장 영향력있는 와인 잡지의 붉은 새우 ).

Panerai의 첫 번째는 Bolgheri와 Scansano 사이에 위치한 매우 인상적인 Rocca di Frassinello입니다. 원래는 Domaines Baron de Rothschild Lafite와의 합작 투자 였지만 파트너십은 더 이상 존재하지 않지만 (Lafite 배럴은 Pauillac에서 처음 사용 된 후에도 여전히 이곳에 있습니다. ). Frassinello에는 파리의 Georges Pompidou Center와 런던의 The Shard의 건축가 인 Renzo Piano가 지은 와이너리가 있으며, 2007 년 Masseto, Messorio의 특급 경쟁 업체로 출시 된 100 % Merlot 인 Super Tuscan IGT Baffonero가 있습니다. Redigaffi.

대조적으로, 파네 라이는 1968 년으로 거슬러 올라가는 역설적이게도 토스카나 와인에 대한 첫 번째 벤처 기업으로 키안티 클라시코에있는 5 개의 농장을 인수하여 Castellare di Castellina 부동산을 형성했습니다.

와인 메이커 인 Alessandro Cellai는 두 가지를 모두 감독하지만 분위기는 더 이상 다를 수 없습니다. Castellare에서는 전통이 핵심이며 농업은 유기농 (인증되지 않은 경우)이며 Vino Santo는 Malvasia 및 Trebbiano 포도를 겨울 동안 천천히 건조시키는 전통적인 방법으로 만듭니다. 여기에 IGT 와인도 있습니다. Super Tuscan 우산 안에 있지만 이번에는 토착 포도 품종만을 혼합 한 것입니다. Sangiovese 키안티에서 매우 인기가 있었지만 지난 25 년 동안 습기와 부패에 대한 민감성으로 인해 거의 사라진 포도 인 말바 시아 네라.

'작동하면 말바 시아 네 라이스는 산지오베제의 완벽한 파트너'자코모 타치 스 밑에서 훈련 한 첼라이가 시식에 대해 설명했다. ‘향기보다는 둥글고 달콤하고 타닌이 벨벳 같다. 이탈리아의 메를로라고 생각합니다.

어떤 종류의 와인을 햄과 함께 제공합니까?

이 와인, I Sodi di San Niccolo (자란 토양과 부동산에 위치한 San Niccolo 교회를 의미 함)는 1977 년에 만들어졌으며 처음에는 Vino da Tavola로 병에 담겼습니다. 이 모든 초기 Super Tuscans와 동일한 이야기를 따릅니다. 당시 현지 규정에 따르면 Chianti Classico는 10 %의 백포도를 사용하여 만들어야했으며, Panerai는이를 사용하지 않기로 결정했습니다. 테이블 와인. 그들은 Castellare에서 Merlot과 Cabernet Sauvignon을 재배하지만 별도로 병에 담아서 플래그십 와인의 일부가 아닙니다.

파네 라이는 '우리는 토종 토스카나 포도로만 슈퍼 토스카나를 만들 수 있다는 것을 증명하고 싶었습니다.'라고 말했습니다. '우리는 1995 년부터 카테고리가 승인 된 후 IGT로 병에 넣었지만 규칙이 다시 변경되어 DOCG Chianti Classico로 만들 수있는 옵션이 생겼을 때 IGT로 유지하기로 결정했습니다. 항상 아 펠라 시옹 밖에서 살았던 와인이고, 우리는 오직 지역 포도에서만 태어난 슈퍼 토스카나라는 생각이 마음에 들었습니다.

이 길을 갔던 Super Tuscans는 놀랍게도 거의 없습니다. 물론 100 % Sangiovese IGT Toscana 인 상징적 인 Pergole Torte와 Isole e Olena의 Cepparello도 있습니다. 원본 중 하나 인 Vigorello는 Cabernet, Petit Verdot 및 Merlot을 또 다른 고대 지역 품종 인 Pugnitello와 혼합합니다. 그리고 훨씬 더 많은 사람들이 Sangiovese가 Cabernet Franc 및 Cabernet Sauvignon과 함께 약 80 % 인 Tignanello에서 단서를 얻습니다. 하지만 제가 생각할 수있는 유일한 슈퍼 투스카니는 Sangiovese와 Malvasia Nera의 혼합입니다. Capannelle Solare입니다.

여러면에서 Super Tuscans는 그 어느 때보 다 강해졌습니다. 그들은 Liv-ex에서 이탈리아 와인 거래를 지배했으며 (2015 년 5.1 %, 2010 년 0.9 %) Sassicaia가 거의 변함없이 주도했지만 Masseto, Ornellaia 및 Tignanello가 그 뒤를이었습니다. 그리고 나는 이제 Chianti Classico 규칙이 변경되었고 Chianti Classico Gran Selezione의 새로운 수준이 도래했다고 생각합니다. 질문은 왜 IGT의 시스템 외부에 전통적인 품종을 유지해야 하는가?

글쎄요, 아마도 2017 년의 반문화 와인 메이커들이 기후 변화와 책임감있는 농업을 바라보고 있기 때문일 것입니다. 토착 포도 품종, 최소한의 첨가물 및 테루아를 극대화하기위한 기타 기술은 메를로와 카베르네 소비뇽을 입힌 참나무로 장식 된 무거운 병의 슈퍼 스타 와인보다 우선합니다. 앞으로 수십 년 동안이 사실이 더욱 사실이 될 것이라고 확신합니다. 적어도 Super Tuscan 장면에 새로 도착한 사람들에게 진화는 생존을 의미 할 수 있습니다.

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Cellai는 '1970 년대와 1980 년대에 Chianti Classico의 위기는 품질보다 양을 위해 심어진 Sangiovese의 잘못된 클론을 대규모로 심기 때문에 발생했습니다.'라고 말합니다. “와인 메이커가 찾은 답은 Cabernet과 Merlot을 심는 것이 었습니다.이 방법은 해결책을 제공하면서도 와인의 특성을 수정했습니다. 나는 상징적 인 국제 포도가 우리 기후에서 어떻게 번창하는지 보는 것을 좋아하지만 오늘날에는 타협하지 않고 Sangiovese의 타고난 아름다움을 포착하는 클론이 있습니다. 동시에 우리 지역에서 잊혀진 많은 품종은 풍미를 희생하지 않으면 서 가뭄과 열에 저항하고 환영받는 산도를 제공합니다. 이 모든 가능성을 포착 할 수있는 Super Tuscans의 여지가 분명히 있습니까? '

시도 할 와인

I Sodi di S. Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Sangioveto (85 %)와 Malvasia Nera (15 %, 아마 모든 ampelographers의 경우 Malvasia Nera di Brindisi)의 혼합물로 만들어졌습니다. 배럴 사용에주의하십시오. 이것은 50 % 새 오크이지만 더 부드러운 2012 빈티지에서는 5 % 만 사용했습니다. 스테인리스 스틸로 된 Vinificaiton은 길고 시원한 7 주간의 침연 후 콘크리트 탱크에서 malolactic이 이어집니다. 깨끗한 농도와 지속성과 미네랄 및 신선한 산도를 결합합니다. 라즈베리 퓨레, 제비꽃 및 부드러운 타닌과 함께 매력적인 다크 쓴 초콜릿과 회향 노트. 입술을 찰싹 때리고 더 많은 것. 94