단맛 수준은 알자스 와인에 대한 우리의 맛을 슬프게도 돋보이게합니다. Sue Style은 새로운 규칙이 지역의 매력을 회복 할 수있는 방법을 살펴 봅니다.
알자스는 라인강의 건조한 지역에 있습니다.”또는 Dopff au Moulin의 Pierre-Etienne Dopff는 1990 년대에 말을 좋아했습니다. 이 관점에서 그는 혼자가 아니 었습니다. 와인의 전통적 이미지 인 풍부하고 향기롭고 과일 향이 나지만 안정적으로 건조 함은 와인 메이커와 Alsace의 와인 프로모션 기관인 CIVA에 의해 확립되고 육성되었으며 소비자들이 이해하고 높이 평가했습니다.
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그러나 상황이 미끄러 진 것 같고 많은 와인이 자신의 이익을 위해 너무 달콤하다는 주장이 빠르게 소란스러워지고 있습니다. The Financial Times의 Jancis Robinson MW, The New York Times의 Eric Asimov 및 그의 연례 Wine Report에서 Tom Stevenson은 모두 알자스를 해독하기가 점점 어려워지고 있으며 와인이 얼마나 건조 할 것인지 미리 알 수 없다고 불평했습니다. . 지난달 Alsace grand cru Riesling 2007의 패널 시음회에서 맛보는 사람들의 주된 – 거의 유일한 – 버그 베어는 잔당 수준에 대한 세부 사항으로 무장하더라도 와인의 단맛을 예측하는 어려움이었습니다.
알자스 설탕 러시에 대한이 모든 이야기는 전문가들이 관심을 갖고있는 것입니까, 아니면 진짜 문제가 있습니까? CIVA의 이사 인 Jean-Louis Vézien은 확실히 있다고 말합니다. 사람들은 다른 단순한 명칭을 위해 우리를 버리고 있습니다. 우리는 단맛 수준에 대한 혼란 때문에 와인에 새로 온 사람들을 끌어 들이지 못하고 있습니다. '14 개의 다른 생산자로부터 구매하는 와인 협회의 알자스 전문가 인 Marcel Orford-Williams는 동의합니다.'우리 고객들은 무겁지 않은 드라이 와인을 원한다고 주장합니다. , 음식과 함께 작동하지 않는 지나치게 달콤한 것. '
가족 회사 (트림 바흐 및 베이어와 함께)가 알자스에서 드라이 와인의 표준 보유자였던 Etienne Hugel도 마찬가지로 강조합니다. '드라이 와인 지역으로서의 우리의 이미지는 위험에 처해 있습니다.'이러한 우려는 이에 의해 확인되었습니다. Cave de Ribeauvillé 협동 조합의 책임자 인 Philippe Dry로 명명되었습니다. ‘알자스는 보급형 와인이 너무 달콤하다는 비난에 끊임없이 맞서고 있습니다. 독일에서도 그런 말을 듣습니다! '
잔여 위험
그렇다면 문제는 어디에 있습니까? Vendanges Tardives 또는 Sélection de Grains Nobles 와인은 정의에 따라 단맛이 있습니다. 드라이 와인으로 이름을 지은 오래된 집들 (Hugel, Trimbach, Beyer)도 마찬가지입니다. 일부 잔류 설탕이 특징 인 일관되고 잘 이해되고 존경받는 와인 스타일로 틈새 시장을 개척 한 와인 재배자 (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann)도 문제가되지 않습니다.
문제는 주로 보급형 AC 와인에 있지만, 일부 그랜드 크루스 (Grand crus)와 리유-디트 (포도원 사이트로 명명 됨)에도 있으며, 그중 어떤 것이 든 놀라 울 정도로 달콤 할 수 있습니다. 이러한 와인은 가장 분명한 시장과 연결되지 않고 있습니다. 신선하고 개성있는 품종의 쾌적하지만 단순하지 않은 와인을 찾는 결정되지 않은 구매자 (Cave de Ribeauvillé에 조언하는 컨설턴트 와인 메이커 Denis Dubourdieu의 말을 인용합니다 (상자, 뒷면 참조)) 알자스 와인의 예측할 수없는 단맛 수준에 직면했을 때 대부분의 소비자는 대신 일반 소비뇽 또는 샤르도네의 선명도에 만족합니다.
향기롭고 과일 향이 나며 안정적인 드라이 화이트 와인의 생산자로 알려진 Alsace는 어떻게 너무 많은 달콤한 와인을 생산하기 위해 부두에 갇혔습니까? 지구 온난화 (이미 태양이 보호되는이 지역의 평균 여름 기온은 지난 20 년 동안 증가했습니다)부터 수확량 감소 (헥타르 당 120 헥토 리터에서 80-96hl /로 감소)에 이르기까지 가능한 많은 설명이 있습니다. ha (스트레이트 AC 와인의 경우, 그랑 크루스의 경우 55-66hl / ha).
생물 역학에 대한이 지역의 열정적 인 돌진이 기여 요인이 될 수 있다는 제안도 있습니다. 이러한 제안 중 어느 것도 눈썹을 올리는 경향이 있습니다. 결국 어느 것도 알자스에만 국한되지 않으며, 대부분은 비슷한 위도에있는 다른 포도밭에서 흔히 볼 수 있습니다. 여기에서 당분 수치 상승은 문제가되지 않습니다.
측정으로 측정
그래서 무엇을해야합니까? 처음에는 단맛 수준에 대한 더 나은 정보가 필요하다고 Jean-Louis Vézien은 말합니다. 수년에 걸쳐 드라이 와인을 커버하는 지정 (다른 모든 와인이 더 달콤함을 의미 함), 규정 된 잔류 설탕 수준을 초과하는 와인에 대한 달콤한 지정 지정 (휴식에서 가장보고 싶은 특성 강조)을 포함하여 수많은 제안이있었습니다. ) 단맛을 1 ~ 10 점 (Zind-Humbrecht는 1 ~ 5 점 척도 사용)과 잔차 상한으로 표시하는 그림
리슬링의 설탕.
2009 년 1 월에 7,000 명의 회원에게 제안 된 CIVA의 최신 아이디어는 설탕 수준에 대한 유럽 규정을 채택하는 것입니다. 이 시스템에 따르면 AC 및 그랑 크뤼 와인은 초, 데미 섹, 모 엘류 또는 듀스 (건조, 중건 조, 중간 단맛 또는 단맛)의 네 가지 범주 중 하나로 분류되며 각 범주는 정의 된 설탕 및 산도 수준을 따릅니다. . 이 시스템은 Cave de Ribeauvillé 협동 조합에서 성공적으로 채택한 Dry가 열렬히지지하는 시스템입니다.
문제는이 4 단계 분류가 선택 사항 일 뿐이라는 것입니다 (강제적으로 프랑스 정부의 법령이 복잡하고 긴 사업을 요구하도록 함). 따라서 CIVA는 회원들에게 그것을 채택하도록 촉구 할 수 있지만 의무는 없습니다. 휴겔은 숨을 참지 않고있다. “여기는 프랑스입니다. '우리는 규칙을 지키는 것으로 유명하지 않습니다. 특히 규칙을 시행 할 방법이 없을 때요.'
논쟁은 의심 할 여지없이 계속 분노 할 것이며 임박한 해결책의 위험은 거의없는 것 같습니다. 한편 문제를 해결할 수있는 확실한 방법이 하나 있습니다.이 지역에서 시음 해 보거나 전문 알자스 와인 상인의 도움을 요청하는 것입니다. 그런 다음 다양한 포도와 다양한 하우스 스타일을 살펴보고 입맛, 주머니 및 메뉴에 맞는 와인을 직접 결정하십시오. 그것은 풍부하고 포도주를 발견하는 항해가 될 것이며, 그 끝에는 알자스의 어떤 와인이 건조하고, 어떤 와인이 어떤 것인지, 어떤 와인이 그 사이에 있는지 권위와 함께 말할 자격이있을 것입니다. 그러나 그들은 우리를 쉽게 만들지 않습니다.
Sue Style 작성
