프로듀서 프로필 : Domaine des Comtes Lafon- Winestealssd.com

라폰 백작

세계 최고의 화이트 와인 생산자 인 소유주 인 Dominique Lafon은 Mâcon과 Oregon에서 벤처 사업을하는 야심 찬 상태를 유지하고 있습니다. Stephen Brook은 유명한 Meursault 부동산을 방문합니다.

Domaine des Comtes Lafon 살펴보기 :

지역 17 헥타르
메인 화이트 포도원 Meursault Village : Clos de la Barre 및 Désirée
Meursault Premiers Crus : 정육점, Poruzots, Gouttes d´Or, Charmes, Genevrières, Perrières 또한 Montrachet Grand Cru (0.32ha)
붉은 포도원 Volnay Premiers Cru : Santenots-du-Milieu, Champans, Clos des Chênes, Monthélie의 Duresses Premier Cru

우리의 만남은 거의 30 년 전에 시작되었지만, Dominique Lafon은 호기심 많은 언론인을 위해 와인을 붓는 것 외에 다른 일을하고 싶다는 불안감을 자주 느꼈습니다. 그는 결코 무례하지 않지만 약간 우울할 수 있습니다.

그러나 최근에 뫼르소에있는 그의 사무실에 들어갔을 때 그의 책상 뒤에서 그의 얼굴은 담배 연기 베일을 통해 보이는 미소로 가득 차있었습니다. 그는 지금 중년으로 나아가고 있으며 그의 거친 가장자리를 일부 벗어 났을 것입니다.

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때때로, 그럴듯하게도, 세계 최고의 화이트 와인 생산자로 묘사되는 Dominique Lafon은 항상 쉬운 시간을 보내지 않았습니다. 그가 젊었을 때 그의 아버지 르네와의 긴장된 관계는 그가 항상 수확을 위해 돌아 왔지만 1980 년대 초반을 부동산에서 멀리 보냈다는 것을 의미했습니다. 그가 부동산을 운영하는 데 아버지로부터 물려받은 것은 1987 년이었습니다.

1980 년대 후반에 도메인은 대부분이 몫 작물 방식으로 운영된다는 사실로 인해 장애가 발생했습니다. Comtes Lafon은 포도의 절반 만 받고 나머지 절반은 쉐어 크롭 퍼에게 맡겼습니다. 계약을 풀고 포도원을 완전히 통제하려면 1993 년까지 Dominique가 필요했습니다.

Lafon은 그가 아주 좋은 포도밭을 소유함으로써 도움을 받았다는 것을 처음으로 인정했을 것입니다. 그는 최고의 Meursault crus에 소포를 가지고 있었고 Montrachet grand cru의 귀중한 포도 나무 몇 개를 가지고 있었고 Volnay의 santenots 프리미어 크루. 그와 Jean-Marc Roulot이 (Labouré-Roi에서) 구매하고 Domaine René Manuel을 나눌 수 있었던 2010 년까지 몇 번의 구매만으로 확장이 주저했습니다. 이를 통해 Lafon은 Meursault 프리미어 crus Porusots와 bouchères를 자신의 포트폴리오에 추가 할 수있었습니다. “내가 Meursault에서 가장 좋은 6 가지 크 러스에있는 소포를 가진 유일한 재배 자라고 생각합니다.”

세상적인 성공으로 인해 포도원 관리를 포기하게 된 것은 아닙니다. 사실, 제가 약 20 년 전 라폰을 만나러 갔을 때 그는 파란 바지를 입은 트랙터를 타고 안뜰에 도착했습니다. 포도 나무의 평균 나이는 약 40 년입니다. 수확량은 지난 10 년간 평균 35hl / ha로 낮게 유지됩니다. 이를 통해 낮은 산도에 대해 걱정할 필요없이 완전히 익을 때 선택할 수 있습니다.

대표성 유지

도메인은 1995 년에 유기농이되었으며 1998 년부터 생체 역학이되었습니다. Lafon은 생체 역 동성이 작동하는 이유는 명확하지 않지만 그의 경험으로는 그렇게합니다. 그것은 그가 곰팡이와 같은 특정 수준의 질병을 받아 들여야한다는 것을 의미하지만, 어쨌든 부르고뉴에서는 병이 흔합니다. 일부는 재배 된 포도 나무가 생물 역학적으로 질병에 대한 저항성을 발달 시킨다고 주장하지만 Lafon은 회의적이며 이에 대한 증거를 거의 찾지 못했습니다.

Lafon이 탁월한 곳은 그의 크루스 각각의 유형을 유지하는 것입니다. 새로운 오크를 사용하는 것 외에 포도주 양조 기술에는 약간의 차이가 있습니다. 유형은 빈티지에 따라 다를 수 있지만 Meursault 빌리지 와인 인 Clos de la barre는 매우 견고하고 진지하며 Charmes Premier Cru는 더 둥글고 더 매혹적이지만 백본이 부족하지 않습니다. 특히 Genevrières와 Perrières의 프리미어 크루스는 더 많은 그립과 명백한 광물성을 보여줍니다. 그의 Montrachet grand Cru는 그 기교와 풍미가 돋보입니다.

뻔뻔한 시즌 5 에피소드 9

Montrachet는 새로운 오크로 완전히 숙성되는 유일한 와인입니다. 프리미어 크루스는 25 %에서 40 %까지 다양한 비율로 숙성되며 와인은 16 개월 동안 목재에 보관됩니다. 리스 교반은 드물게 사용됩니다.“보통 발효가 느리게 끝나거나 와인이 감소 할 때”라고 그는 말합니다. 그의 저장고는 추위로 악명이 높기 때문에 발효가 느릴 수 있으며 젊은 와인은 오래 숙성 된 후 선반에 얹고 벌금을 낸다.

수년에 걸친 시음회에서 나는 자신의 와인 중 일부에 만족하지 않는 엄격한 Dominique Lafon을 보았습니다. 그는 결함이있는 코르크의 불량한 모습을 조기 산화 ( '프리 목스')만큼 탓합니다. 그는이 문제를 매우 진지하게 받아들이고 허위 주장에 약간의 성가심을 표합니다. ‘1995 년대에 일부 미국 블로거들이 premox를 발견했지만 그렇지 않습니다. 많은 미국인들이 성숙한 화이트 부르고뉴를 마시는 데 익숙하지 않기 때문이라고 생각합니다. 와인의 향이 18 년이 지난 후에 진화했다면 그것은 자연스럽고 조기 산화가 아닙니다.”

Meursault to Mâcon

2009 년부터 그는 보르도의 Denis Dubourdieu 교수와 함께 산화를 촉진하는 분자를 포함하고있는 폴리 페놀을 함유하고있는 것으로 보이는 프레스 와인의 최종 10 %의 구성을 연구하고 있습니다. '우리는 그 부분이 산화되도록 허용하고, 폴리 페놀이 침전되어 제거되며, 나머지 와인은 나머지 와인과 통합 될 수 있습니다.'그는 또한 이산화황 수치를 증가 시켰습니다. 이러한 계획과 다른 이니셔티브가 문제를 해결하는지 여부는 시간이 지나면 알 수 있지만 그는 자신있는 것 같습니다.

뫼르소가 풀 리니 (Pulligny) 또는 샤사 뉴 몽 라체 (Cassagne Montrachet)의 더 선형적인 미네랄 와인과 달리 버터 같은 큰 와인으로 인식 된 것은 얼마 전이었습니다. 그러나 지난 10 년 동안의 시음을 통해 Meursault는 인근 지역의 와인만큼 맛과 광물처럼 약간의 와인을 생산할 수 있음을 보여주었습니다.

Lafon은 전망을 제공합니다. 1960 년대부터 와인은 더 뚱뚱해지고 무거워졌습니다. 그 이유는 비료에 흠뻑 적시거나 쟁기질하지 않은 포도원의 매우 잘 익은 포도로 만들어 졌기 때문입니다. 1990 년대 이후로 농업이 개선되면서 포도의 산도와 정확성이 향상되었습니다. 또한 신세대 와인 메이커들은 지하실에서 더 엄격하게 일합니다. 그들은 더 잘 훈련되고 널리 맛 보았습니다. 과거의 수확은 오늘날보다 효율성이 떨어 졌으므로 산화 및 무거움의 위험이 더 컸습니다. 나는 또한 오래 전 일부 비평가들은 Meursault를 뚱뚱하고 버터 같은 것으로 묘사했고, 와인 거래의 다른 사람들은 그 주장을 반복했다고 생각합니다.”

도메인의 탁월함을 감안할 때 Lafon이 1999 년에 Mâcon에서 덩굴 소포를 구입하기 시작했다는 것은 놀랍게 보일 수 있습니다. Milly-Lamartine 마을에 위치한이 부동산은 Les Héritiers du Comtes Lafon으로 알려져 있습니다. Lafon은 Mâcon으로 확장되었습니다. 그 이유는 명성이 높고 수익성이 있다고 가정하더라도 Côte d’ Or에서 좋은 포도 나무를 사기 위해 고군분투했기 때문입니다. ‘30 년 동안 여기에 4 헥타르 정도만 추가했습니다. 너무 비싸요. 나는 불안한 성격을 가지고 있으며 1999 년에는 위험을 감수 할 준비가되었다고 느꼈습니다. Mâcon은 이상적이었습니다. 한 시간 거리, 같은 토양, 같은 포도 – 쉬웠습니다! 다른 사람들처럼 미디에서 포도원을 구입할 수 있었지만 그것은 다른 토양과 품종으로 작업하는 것을 의미했을 것입니다. 또한 Mâcon에서 구매할 수있는 소포가 있으며 내가 한 것처럼 점차 확장 할 수 있습니다. 잠재력이 큰 알려지지 않은 테루아에 대해 배우고 있습니다. 이 프로젝트는 도메인과는 별개로 빌린 돈으로 자금을 조달하고 온 가족이 참여하기 때문에 매우 명확하게 생각해야했습니다. 나는 Meursault와의 관계를별로 좋아하지 않습니다. 저절로 서 있기를 바랍니다. 그러나 그것은 매우 성공적이었고 우리는 이익을 얻고 있습니다 – 최소한 새 트랙터를 살만큼의 이익은! '

포스터 시즌 4 에피소드 3

피노에 대한 열정

그는 또한 소유주가 아닌 컨설턴트로 오레곤에 이끌 렸습니다. 몇 년 전 그는 서부 해안의 여러 지역에서 샤르도네와 피노 누아를 생산하는 Evening Land 프로젝트에 참여했습니다. Lafon은 오레곤 포도원에서만 일합니다. “오레곤이 부르고뉴 외곽에서 피노를 만들기에 가장 좋은 곳이라고 믿기 때문입니다. 완벽한 기후를 가지고 있고 캘리포니아보다 덜 맑고 덥습니다. Evening Land에서 우리는 너무 많은 추출이나 피지 (포도 껍질의 뚜껑을 펀칭)없이 가볍게 만져갑니다. 최고 큐베 인 La Source는 가장 섬세한 와인입니다. '

Lafon은 필연적으로 화이트 와인과 관련이 있지만 Volnay의 Santenots 프리미어 크루도 영광 스러울 수 있으며 프리미어 크루 Champans와 Clos des Chênes 및 다른 사람들의 Volnay 레드도 만듭니다. 화이트 와인과 마찬가지로 레드 와인은 통에 많은 온전한 베리를 남기는 부드러운 줄기 제거 후 천연 효모로 발효됩니다. 해조는 상대적으로 짧지 만 3 번째 새 참나무의 숙성은 22 개월까지 걸릴 수 있습니다. ‘레드 생산을 확대하고 싶지만 그 방향으로 도메인을 확장 할 수는 없습니다. [Volnay Premieres crus] Caillerets, Clos des Chênes, Pommard의 Rugiens 또는 Beaune의 Grèves를 원하지만 실제로는 그러한 소포를 찾기가 매우 어려울 것입니다.”

그가 거만 해 보일 수는 있지만, 라폰은 누가 그에게 영향을 주 었는지 물었을 때 순수한 겸손이었습니다. 그는 1980 년대에 일했던 부르고뉴에 기반을 둔 와인 중개인 Becky Wassermann과 과거의 전설적인 이름 인 Henri Jayer, Gérard Potel, Jacques d' Angerville, Hubert de Montille에게 경의를 표했습니다. 우리와 많이.

Lafon은 이제 그의 포도 나무와 포도주 양조를 완전히 통제하는 그의 힘의 절정에있는 것처럼 보입니다. 신비한 과정이나 거래의 비밀은 없지만 30 년의 경험을 바탕으로 한 엄청난 능력으로 빈티지에 따라 각 와인을 미세 조정할 수 있습니다. 80 년대에 실망한 와인이 몇 개 있었지만 1990 년 이후로 그는 발을 잘못 놓지 않았습니다. 오래 지속될 수 있습니다.