Nigel Greening과 Burgundy의 Jean-Francois Coche와 함께하는 뉴질랜드 와인 생산자
최근 뉴질랜드 피노 누아 생산자들의 프랑스 투어에서 보여준 것처럼 점점 더 많은 프랑스 와인을 마시는 사람들이 열정적으로 외국 와인을 받아들이고 있다고 Andrew Jefford는 그의 주간 칼럼에 쓴다.
이것이 바로 와인 세계가 앞으로 나아가는 방식입니다. 일반적으로 아이디어에서 시작합니다.이 경우에는 인도양 호텔 및 리조트의 Constance Hotels 그룹의 소믈리에 인 Jérôme Faure에서 시작합니다.
이 아이디어는 주요 뉴질랜드를 산책하는 것이 었습니다. 피노 누아 프로듀서 (Felton Road Ivan의 Nigel Greening, Pegaus Bay Larry McKenna의 Chris Donaldson, Escarpment의 Carol Bunn, Ata Rangi의 Helen Masters)가 프랑스의 Loiseau 그룹 레스토랑을 통해 일련의 와인 저녁 식사를하며 피노와 샤르도네 그들이 그렇게했던 것처럼 프랑스 식당에, 부르고뉴 . 그들은 친절하게 그들과 함께 해달라고 부탁했지만, 최근에 Nigel Greening과 함께보고를 받기 위해 제가 한 기존 약속이있었습니다.
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녹화는 그의 와인이받은 반응에 놀랐습니다. “프랑스 인들은 특히 파리에서 비 프랑스 산 와인을 시도하는 것에 대한 열의에 큰 변화가있었습니다. 대부분 소믈리에에게 달려 있습니다. 그들은 런던, 뉴욕, 홍콩, 두바이에서 일했고 몇 년 전에 프랑스 와인의 성스러운 특성을 잃었습니다. 사람들은 호기심이 많고 감사하며 지식이 풍부했습니다.
나는 그들의 반응을 흡수하는 한 빨리 나의 편견을 재고해야했다. 부모님과 함께 식사를하고 있던 한 청년은 공부를 마쳤을 때 고용 요청이 담긴 봉투를 건네주었습니다. 그는 뉴질랜드로 여행하여 크라이스트 처치의 링컨 대학교에서 포도주 양조와 포도 재배 석사를 위해 책을 읽었습니다. 얼마나 멋진가요? '
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프랑스 와인 애호가들은 '상위 와인에 비해 마을 수준 와인의 상대적 품질을 높이 평가했습니다. 부르고뉴에서는 격차가 상당히 큽니다. 그러나 그들은 또한 최고급 와인의 가격에 충격을 받았습니다.”키위 사람들은 그곳에서 저녁 식사를 위해 얼마나 많은 부르고뉴 와인 생산자들이 나왔는지 그리고 그들이 이미 와인에 얼마나 익숙했는지에 깊은 인상을 받았습니다.
‘대부분 여행 할 때 유통 업체가 와인을 부어 주지만 우리는 프랑스에서 판매하고 있는데 디종에 우리 와인이 목록에있는 세 개의 레스토랑이 있다는 사실에 놀랐습니다. 그들은 훈련을 받기 위해 자녀를 우리에게 보냅니다. 그리고 우리가 부르고뉴를 방문하려고 할 때, 그들은 주위를 둘러보기 위해 내려옵니다. 현재 센트럴 오 타고에서 매장을 세우는 데 관심을 가지고 테스트 큐베를 만드는 두 명의 저명한 부르고뉴 와인 메이커가 있습니다.
'부르고뉴 사람들은 어떤 조건에서 센트럴 오 타고 ? “그들은 우리의 열매를보고 우리가 얼마나 쉽게 탈 수 있는지에 대해 자주 언급합니다. de Vogüé의 François Millet이 많이 떨어졌습니다. 그는 처음 우리와 함께있을 때 들어오는 과일을보고“12 시간 정렬 후 우리 과일이 이렇게 생겼습니다.”라고 말했습니다. 하지만 그린 닝은 계속해서“도전이자 축복입니다. 무두질 성숙도 수준을 얻으려면 약 17 %가 될 때까지 열매를 빼야합니다.
숙성을 향한 경주를 형성하는 모든 현 중에서 설탕은 부르고뉴의 슬로우 코치입니다. 그들은 다른 모든 것을 얻을 것이고 설탕은 마지막 장소에서 뛰고 있습니다. 우리에게는 설탕이 앞쪽에 줄 지어 있습니다. 우리의 현상 학적 성숙도는 슬로우 코치입니다. 우리가 고를 수있는 첫 날이기 때문에 우리는 적절한 종자의 합법화 등을 기다리고 있습니다. 그때까지 우리는 13.8 %, 13.9 %를 얻었습니다. 운이 좋으면 그 이상입니다. 더 일찍 따기 창으로 가면 초록색 타닌이 나옵니다.’
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Greening과 그의 동료 여행자들은 '부르고뉴의 와인 양조 개선에 감동을 받았습니다. 그들은 항상 대대로 이어지는 경험을 가지고 있었지만 우리는 기술적 이해를 이끌어가는 경향이있었습니다.
요즘 그들은 신세계에서 누구와도 같은 수준의 기술적 이해와 그 모든 경험을 가지고 있으며 결과적으로 그들은 점점 더 적은 수의 벗겨지는 와인으로 탁월한 정밀도의 와인을 만들고 있습니다. 물론 그들의 가격으로는 와인이 절대적으로 옳지 않을 여유가 없습니다. Burgundy가 지금보다 더 좋은 와인을 만들었던 때는 없었을 것입니다. 품질의 절대적인 절정입니다. 그것은 나를 흥분시킨다. '
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그러나 그는 재배자들이 특정 포도원에서 포도 나무 한두 줄을 소유 할 수있는 Burgundy의 생물 역학 개념에 어리둥절했습니다. '우리는 폐쇄 된 문 농장을 운영하고 있으며 토지의 1/3 만 덩굴로 둘러싸고 나머지는 생태계를 만드는 데 전념합니다. 우리는 우리 자신의 젖소를 가지고 있으며 우리는 우리 자신의 퇴비와 준비물을 만듭니다. 그것은 부르고뉴의 꿈일뿐입니다. Burgundy의 Biodynamics는 몇 가지 준비가 추가 된 유기물입니다. 그게 큰 변화를 가져올 거라 믿기지가 않네요.”
그리고 Felton Road의 건축가는 그가 방문한 사람들 중에서 가장 존경했던 것은 무엇입니까? 그는 Lucien Le Moine의 '위험 중독자'Mounir Sawma에게 깊은 인상을 받았습니다.
'우리는 Corton Charlemagne 열매로 가득 찬 양손 잡이가 달린 암포라를보고 지난 9 개월 동안 전혀 치료하지 않은 피부에 그대로 두었습니다. 뚜껑이 막 떨어지기 시작했고 액체는 훌륭합니다. 병에서 찾을 수 없었던 코르 톤과는 달리 깊은 페놀 릭이지만, 아마도 원래 Cistercians가 만든 와인에 훨씬 더 가까운 완전히 몰입하고 복잡한 와인입니다. 오늘 어떤 부르고뉴 지하실이든. '
그는 루소 ( '아크의 놀라운 일관성 : 와인 메이커와 장소가 나를 부러워하고 당황하게 만드는 정확도로 함께 달리는 것')와 Sauzet (그 와인이 '미크론의 정확도로 연마 된')의 특징이라고 느꼈습니다. .
그리고 Jean-François Coche? '호닝이나 완벽을 위해 노력하지 않습니다. 자연스럽고 유기적 인 힘의 와인입니다.”그 남자도 중간계의 풍경에서 북쪽으로 날아온 와인 메이커들에게 인상을 남겼습니다. “그는 포도밭을 위해 옷을 입었을 때 약간 거칠어졌습니다. 그는 반지의 제왕의 Radagast와 같은 오래된 포도 나무 줄기로 만든 의자에 앉았습니다. 한 사람은 참매가 와서 그의 어깨에 앉기를 기대했습니다. '
