그리스 와인 재배자들은 우리를 탐닉하고 샤르도네, 소비뇽 블랑, 카베르네 소비뇽 및 나머지 포도 부족을 심었을지 모르지만 그들의 와인은 뉴욕 패션의 정점 일 수 있지만 진실은 그들이 거의 발음 할 수없고 약간 맛이 있다는 것입니다. 신비한면.
우리는 그들을 사랑해야한다는 것을 알고 있지만 맨해튼 사람들이 그들의 특이성을 배웠다는 단순한 사실만으로는 우리를 더 이상 편안하게 느끼지 못합니다. 물론 그 답을 담고있는 것은 포도입니다.하지만 그리스 와인의 진정한 의미를 이해하고 싶다면 앞서 언급 한 품종이 아니라 Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis 및 Mavrodaphne…
그리스 와인에 대한 좋은 단어의 저자이자 전파자 인 Nico Manessis는 명백한 공포를 발음하는 방법을 배우기위한 훌륭한 시스템을 개발했습니다. 그래서 이제는‘내 머릿속으로 발음조차 할 수 없다’라는 변명은 더 이상 얼음을 자르지 않을 것입니다. 이 과정을 숙달하면 나머지는 비교적 쉽다는 것을 알게 될 것입니다.
실제로 그리스 포도는 테루아의 아주 단순한 거울이기 때문에 향, 풍미 및 실제 와인 자체에 대한 설명은 지리 견학보다 더 복잡하지 않습니다. 북쪽에서 남쪽으로. 문제를 매우 간단하게하기 위해 그리스 와인 재배 당국은 프랑스와 동일한 시스템을 채택했습니다. 각 명칭에 특정 포도 (종종 하나만)를 사용합니다. 부르고뉴에 피노 누아가있는 것처럼 Naoussa에도 Xinomavro가 있습니다. 재배자 자신은 이러한 제한에 너무 만족하지 않지만 지금은 그리스 와인을 이해하는 일을 훨씬 더 간단하게 만듭니다.
이번 여름에 마실 그리스 화이트 와인
Cantankerous Greek
북쪽에서 시작하여 마케도니아는 가장 시원한 지역입니다. 이것은 참나무와 멧돼지 (아직도), 참나무와 소나무 숲, 계곡과 방앗간이있는 진정한 발칸 국가입니다. 언덕에 자리 잡은 것은 Xinomavro가 왕이 된 이름 인 'Naoussa'입니다. Xinomavro는 미네랄이 풍부한 딸기 과일, 산뜻한 산미, 고운 타닌으로 가득한 포도 인 피노 누아와 약간 비슷합니다. 그것은 또한 포도원에서 확연히 드러나며주의 깊게 관찰하지 않으면 복제와 희석이 발생하기 쉽습니다.
마지막 배 시즌 2 요약
두 가지 포도 품종은 관련이 없지만 Ktima Kyr-Yannin 와이너리에서 Mihalis Boutaris는 비유를 개발하는 것을 좋아합니다. ‘아버지는 부르고뉴를 좋아해요. 그는 보르도를 좋아하지 않는 것이 아니라 오브 리온을 좋아합니다. 그러나 그는 더 복잡하고 훨씬 더 많은 도전을 원합니다.”라고 그는 설명합니다.
그 자체로 Xinomavro 포도는 매우 복잡합니다. 그렇지 않으면 요점을 놓치는 것 같습니다. Kyr-Yanni에서 Boutaris는 훌륭한 Merlot (vin de pays)을 만들지 만 이것이 Xinomavro와 '여성 스러움을 위해'혼합되면 체리와 딸기가 다소 어색하게 함께 앉아 있습니다.
반면에 단일 포도밭 인 'Ramnista'Xinomavro는 코에 라즈베리와 딸기의 단맛, 그리고 다육하고 미네랄 풍미가 이어집니다. 진정한 그리스어로 표시되는 것은 진한 건포도의 추가 힌트와 스모키 커피 향입니다. '서늘한 기후'와인으로 표시되는 것은 섬세한 프레임 워크와 미네랄 복잡성입니다.
피노와 마찬가지로 와인 메이커는 타닌을 조심해야합니다. '나에게 타닌은 못과 나무와 같습니다.'Boutaris가 말합니다. '당신은 그들이 잘 어울리고 긁히거나 분리되지 않았는지 확인해야합니다.'Boutaris는 Xino의 타닌 – 좋은 빈티지에서 페놀로 익을 때 (2000 년에 94-97) – 최대 3 주까지 침식이 걸릴 수 있다고 의심합니다.
아테네를지나 남쪽으로 여행하면 Peloponnese는 다음 품질의 포도밭 지역입니다 (라운드 투어로 Nemea (사진), Mantinia 및 Patras로 이동). 이곳은 광활하고 건조한 지중해 언덕의 땅으로, 붉은 흙과 석회암으로 만든 말, 교회와 마을을 숨기고있는 노두, 수백 년 전 투르크 인에서 발전한 정착지로, 교활함과 교활함으로 알려진 인구를 격려합니다.
더운 기후
Nemea에서 유일하게 허용되는 품종은 로제에서 풍부하고 탄력이 강한 레드 와인에 이르기까지 모든 것을 만드는 검은 Aghiorghitiko 포도입니다. 사실 그리스 카베르네 프랑과 거의 비슷합니다. Georges Papaioannou는 검은 후추 향과 향 코가있는 Ktima Papaioannou라는 'Super- Loire'버전을 만들고, 그 뒤에는 벨벳처럼 부드러운 타닌과 함께 넓고 단단하고 풍부한 맛이 입안에 이어집니다. 루 아르 와인보다 크고 마케도니아 시노 마브로보다 풍부하지만 기후가 더 덥습니다.
Papaionannou가 Loire와 Bordeaux 스타일을 번갈아 사용하는 곳에서 Gymno의 길을 따라 내려가는 'Big George'Skouras는 보르도에서 나파로 이동합니다. 이는 그의 새 시대 와이너리까지 운전하는 인상이기도합니다.
George Skouras는 그리스의 사물이 실제보다 '신세계'가되기를 바랍니다. '법은 말의 엉덩이입니다.'그는 영어에 대한 효과적인 숙달로 말했지만 궁극적으로 그는 Aghiorghitiko가이 지역에서 가장 좋은 포도라는 데 동의합니다. ‘우리 사업은 Nemea입니다.하지만 우리는 국제적인 품종을 여권으로 사용합니다. 외국 와인이 들어 오면 문을 닫았고 사람들의 마음도 열리면서 그리스에 좋은 일이었습니다.”
Skouras의 1998 년 'Nemea'(Aghiorghitiko에서 생산)는 코가 유연하고 푹신합니다. 오크 (신규 1/5)에서 연중 부드러 우며이 지역 일부의 좋은 경사를 반영하는 짙은 자두와 블랙 커런트 풍미가 있습니다. 그 짐노 슬로프에있는 '그란데 큐베'와인은 가장 나파 맛이 나며 새로운 오크로 바닐라와 커피 맛을냅니다 (와인 제조 기법은 그리스에서 다른 곳과 동일합니다). 친숙한 신세계의 둥글기 외에도 과일에 매우 만족스러운 바삭함이 있습니다. 계곡 바닥을 떠날 가치가 있습니다.
AC 이하 Asprokambos (650m) 또는 White Valley까지 언덕으로 더 올라가면 온도가 내려갑니다. 더 많은 습도와 잎사귀 (슬로, 가시 나무, 심지어 참나무가 사이프러스와 올리브를 대체)와 Aghiorghitiko는 루 아르와 같은 경향으로 되돌아갑니다.
옥타 나 와이너리 (2000 년 수확과 함께 새로운 브랜드)는 신선한 산미가있는 블루 베리 노트를 추가하는 반면, 가이아 부동산에서는 기본 '14 -18h '(시간 수를 따서 명명 된 부드러운 체리 로제)로 Aghiorghitiko 수업을 시작합니다. 색상을 얻기 위해 스킨에 소비) 'Notios'로 구성됩니다. 마감에 감초를 더한 짙은 체리와 미네랄 와인입니다.
범위의 상단에있는 Gaia 's Estate 'vin de garde'는 와인 메이커 Yannis Paraskevopoulos의 모든 기술을 보여줍니다. 풍부하고 짙은 과일, 어떤 최고 신세계 와인처럼 입맛에 호소하지만 미네랄이 풍부합니다. 그리스어 만 될 수 있습니다. 너무 익지 않고 과장되지 않고 흥미 롭습니다. 이것은 Gaia를 세계 와인지도에 올린 와인이며 Aghiorghitiko도 마찬가지입니다.
그렇다면 그리스가 정말로 '현대화'하고 있다면 왜이 이해하기 쉬운 포도에 대해 그렇게 발음 할 수없는 이름을 계속 사용합니까? 더 쉽게 만들고 'St George'로 직접 번역하는 것은 어떨까요? Paraskevopoulos는“사람들은 그리스 와인의 현실을 배워야합니다. 턱에 가져 가세요.
Peloponnesian 반도의 중심, 더 높은 언덕으로 여행하면 주변은 더 이상 지중해가 아니지만 이상한 스키 리조트가 있더라도 다시 발칸입니다.
배 방울의 힌트
여기에 차가운 기후로 유명한 Mantinia가 있습니다. Mantinia의 포도는 Moschofilero이며 현지 사람들은 그것을 충분히 얻을 수 없습니다. 재배자 Yannis Tselepos는 '우리는 우리가 가진 것보다 15 % 더 많이 팔 수 있습니다.'라고 말합니다. Moschofilero는 블랑 드 그리스 포도로, 피부는 검지 만 향은 희고 향긋한 주스이며 Gewürztraminer의 사촌으로 여겨졌습니다 (이론은 1840 년대에 바이에른 왕과 함께 도착했다는 것입니다).
색이 비슷할뿐만 아니라 향도 비슷하기 때문에 왜 이런 실수를했는지 이해하기 쉽습니다. Tselepos는 두 포도로 와인을 만듭니다. Gewürz는 거의 고전적인 장미 꽃잎 향을 가지고 있지만, Moschofilero는 이러한 향도 가지고 있지만 독특한 향이 있습니다. 2000 년 빈티지의 Tselepos mantinia는 부드러운 배와 파인애플이 코에, 배가 다시 미각에, 그리고 리슬링 라인을 따라 바삭 바삭한 느낌을줍니다. 사촌보다 톡 쏘고 상쾌하며 훨씬 더 세련됩니다. 그리스인들은 Moschofilero를 좋아하며 그럴만 한 이유가 있습니다.
북부 펠포 네시아 해안선을 휘는 것은 다음 명칭 인 'Patras'입니다. Roditis, Mavrodaphne 및 Muscat은 여기에서 허용되는 품종의 트리오이며 Roditis는 의심의 여지없이 별입니다 (다른 두 개는 대부분 과자에서 발견됩니다).
Muscat과 Mavrodaphne이 더 크고 따뜻한 와인을 만드는 해안선에서 Côtes d’ Egion의 접는 계곡으로 올라가면 Roditis Alepou는 그 진정한 잠재력을 보여줍니다. 이것을 미국의 잡종으로 착각하지 않도록주의하십시오. 대신에 그것은 튼튼하고 게르만 한 것이므로 폭시 한 색상을 요구합니다.
수도원처럼 언덕에 자리 잡은 Oenoforos 와이너리에서 Anghelos Rouvalis는 진정한 신자입니다. “그리스 포도 품종, 특히 Roditis의 독특함을 보여주고 싶습니다. 그러나 우리가 실제로 시작하려면 임계 질량이 필요합니다.”라고 그는 설명합니다.
그의 Asprolithi (White Stones)에서 Roditis는 유칼립투스와 마른 허브가 코에 붙어 바삭 바삭하고 크리미하며 풍성한 '구개 깨우기'풍미가 뒤 따릅니다. 이 포도는 모초 필로보다 '리슬링'이 더 많으며 더운 여름날 술을 마시기에 환상적입니다. 여기와 Antonopoulos 와이너리에서는 멜론에서 레몬, 금귤 오일 및 오렌지 껍질에 이르기까지 모두 섬세하지만 끈질긴 풍미가 있습니다.
남쪽으로 다시에게 해로 나가면 산토리니가 허용하는 포도는 Assyrtiko, Athiri 및 Aidani Aspro의 세 가지 'A'입니다. 첫 번째는 열과 수분 부족에도 불구하고 바삭 바삭한 산도를 유지하는 것으로 유명합니다. 산토리니에서는 비가 거의 내리지 않으며 포도 나무가 얻는 수분은 섬을 휩쓸고있는 강한 바람이 땅을 식힐 때 응축되는 수분입니다. Assyrtiko가 스타이고 Aidani는 반향의 진미를 빌려주고 Athiri는 모든 각도를 마무리합니다.
빈 산토 영토
와인의 강도와 스타일은 가볍고 향긋한 야생 허비 식 전주부터 헤디, 비스킷 세이지, 바닐라, 아니스 한 입에 이르기까지 다양합니다. 물론 Vinsanto를 얻기 위해 포도를 햇볕에 더 오래 둘 수 있습니다. 이것은 덥고 건조한 기후에서 기대할 수있는 강력한 와인이지만 깨지기 쉬운 조건 (바람을 막기 위해 땅에 평평한 바구니 코일로 움츠린 마른 화산 토양과 포도 나무)은 결정적으로 섬세한면의 개발을 촉진 할 수 있습니다. 포도도. Paris Sigalas는 확실히 최고의 향이 나는 스타일의 와인을 만듭니다. 좀 더 진취적인 스타일에 관해서는, 영광스러운 1895 년 에센스가 얼마나 훌륭한 그리스 와인이 될 수 있는지 보여줍니다.
그리스에는 250 개의 포도 품종이 있습니다. 그리고 그들은 모두 똑같이 마음을 구부리는 이름을 가지고 있습니다. 세계의이 부분은 모든 와인 재배의 요람입니다. 그래서 많은 것이 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
더 많은 새롭고 바이러스가없는 클론을 사용할 수있게됨에 따라 많은 와인 메이커들이 자연스럽게 이러한 진짜 포도 나무를 만들고자합니다. Karrapappas ( 'The Black Priest'라고도 함)는 다소 매혹적인 흑포도이지만이 식물은 3 개 뿐이고 Kidonitsa ( 'the little Quince')에는 더 적은 수가 있습니다.
우리는 운이 좋다고 생각해야합니다. 지금이 새로운 식재가 번식하기 전에 그리스 와인을 가장 단순한 형태로 알기에 좋은 시간입니다!
