피노 누아 스포트라이트...

Spatburgunder에 대한 스포트라이트 크레딧 : 사진 : www.deutscheweine.de

범죄 마인드 나쁜 달 상승

• Magazine : 2017 년 11 월호

세계에서 세 번째로 큰 품종이지만 독일은 피노 누아를 선택할 때 마음에 들지 않을 수 있습니다. 그러나 Spätburgunders는 이제 세계 최고와 경쟁합니다. Anne Krebiehl MW, 정상에 오르는 차트

독일이 훌륭한 피노 누아를 생산한다는 소식은 더 이상 뉴스가 아닙니다. Spätburgunders는 최고의 Decanter 상을 수상했으며 그 과정에서 헤드 라인을 장식했습니다. 고유의 신선함과 우아함으로 인해 다재다능하고 자연스러운 선택이되기 때문에 잘 선별 된 와인 목록에서 독일 피노 누아를 찾는 것도 놀라운 일이 아닙니다.

그러나 Spätburgunder는 여전히 술꾼을 혼란스럽게합니다. 놀라운 일이 아닙니다. 독일 피노 누아는 바덴의 48 ° N에서 작센의 51 ° N까지 4 도의 위도에서 번성합니다 (비교하자면 Burgundy의 Beaune은 47.0 ° N, Reims는 49.2 °입니다. N) 독일의 13 개 와인 지역과 상상할 수있는 모든 토양에서. 개별 와인 제조 스타일과 결합하면 Spätburgunder를 깔끔한 작은 상자에 넣을 수 없다는 것을 금방 깨닫게됩니다.

지역 성은 스타일에 대한 신뢰할 수있는 열쇠가 아닙니다. Baden은 더 이상 둥글고 육즙을 의미하지 않습니다. Ahr는 더 이상 넓고 대담하지 않습니다. 확실한 Rheinhessen 스타일이나 뚜렷한 Pfalz 풍미와 같은 것도 없습니다. 그러나 피노 애호가는 인내해야합니다. 역동적 인 와인 제조 현장이 독일 전역에서 열렬히 게임을 향상시켜 정교하고 정직한 스타일을 제공하기 때문입니다.

여기서 지질학은 기후의 차이에도 불구하고 지역 기원보다 더 강력한 지표 인 것 같습니다. 석회암에서 자란 피노 누아는 그 광활한 질감을 가지고 있으며 지역마다 공통점이 많으므로 슬레이트의 연기 피노와 사암의 매운 꽃 표현도 마찬가지입니다. 이것이 바로 독일이 세계 피노 스테이크에 실제로 기여하는 것입니다. 현무암과 황토, 사암과 화강암, 슬레이트와 편암, 석회암과 쿠퍼 (일종의 말)의 미묘한 스타일입니다.

다양하더라도 온화한 기후에서 비롯된 어느 정도의 풍미와 우아함을 가지고 있습니다.

최근 부활

오늘날 독일은 뉴질랜드와 호주를 합친 것보다 더 많은 피노 누아를 재배합니다. 정확히 11,783ha (헥타르)입니다. 그 존재는 중세 초기의 수도원 정착지로 추적 될 수 있지만 범 독일의 성공은 비교적 최근에 이루어졌습니다. 재배는 1990 년 이래로 두 배가되었으며, 이는 Spätburgunder의 현지 특산품에서 주력 품종으로의 궤적과 일치합니다. Ahr, Baden, Franken, Rheinhessen 및 Mosel의 주머니에는 위대한 Spätburgunder의 거의 잊혀진 전통이있었습니다. 라인 가우의 Assmannshausen 와인은 전설적이었습니다.

1980 년대 중반 독일에서 훌륭한 독일 Spätburgunder의 지휘봉을 맡은 선구적인 노인, 과거에 피노 누아가 독일에서 무엇을했는지 또는 부르고뉴에서 무엇을 할 수 있는지 알고있는 와인 메이커였습니다. 그들은 다시 비슷한 높이에 도달하려고 노력했고 천천히 품질의 길을 열었습니다. 오늘날 그들의 자녀들과 다른 젊은이들이 독일 Spätburgunder가 무엇인지 미세 조정, 재조정 및 재정의하고 있습니다.

Walluf의 Hajo Becker와 같은 충실한 사람들이 있습니다. 그 할아버지는 1904 년에 Rheingau 동부에 처음으로 Spätburgunder 포도 나무를 심었고 첫 빈티지는 1962 년이었습니다. 그중에는 품질과 건조 함을 추구했지만 결코 패션에 희생되지 않았습니다. '나는 바리크를 소유 한 적이 없습니다.'라고 말하며 조용히 계속해서 유쾌하고 뼈가 마른 피노 누아를 만듭니다. Baden ’s Kaiserstuhl에있는 Schwarzer Adler의 Franz Keller도 건조 함과 우아함을 고집했습니다.

그러나 완전히 새로운 세대가 피노 누아의 잠재력을 발견하고 훨씬 더 광범위한 품질 혁명을 시작했습니다. Baden의 Markgräflerland에있는 Hans-Peter Ziereisen은 1991 년 자신의 가족 재산을 혼합 농업에서 포도 재배로 전환하기로 결정했습니다. 그때까지 Ziereisen은 유쾌하게 인정했지만 맥주 만 마 셨습니다. '처음에는 과일을 분류하는 것만으로도 나무를 다루는 법을 배우는 것이 품질 향상에 큰 도움이되었습니다.'라고 그는 회상합니다. ‘성공적으로 품질 향상은 점점 작아졌습니다. 오늘은 미세 조정에 관한 것입니다. '

또한 바덴에서 포도 판매를 중단하고 1997 년에 자신의 피노 누아를 만들기 시작한 Martin Wassmer는 더 넓은 품질의 패러다임이 출현하는 데 시간이 걸렸다 고 설명합니다. '피노에서 많은 과일을 얻는 것은 쉽지만 그 후에는 패배합니다. 전원에. 마찬가지로 힘을 얻고 열매를 희생하는 것도 쉽습니다. 두 가지를 결합하는 것이 예술입니다. 표현, 길이 및 기교로 완전한 열매를 맺는 것입니다. '

독일 피노 누아에 대해 자세히 알아보기

신선한 생각

실제로, 국제적으로 성공한 Spätburgunders의 첫 번째 물결은 힘으로 설득하려고 노력했고 참나무로 너무 많이 유혹했습니다. Ziereisen은 자신과 다른 독일 피노 메이커들이 피노 누아가 무엇이어야하는지에 대한 완고한 아이디어에서 벗어나 직감적으로 접근하고 있다고 말했을 때 무언가에 빠져 있습니다.

1997 년 협동 조합에 포도 판매를 중단했을 때 자신의 부동산을 설립 한 뷔 르템 베르크의 Rainer Schnaitmann은 2000 년대 초의 피노 천재로 칭송 받았습니다. '하지만 그때도이 스타일의 Spätburgunder가 반드시 미래가 아닐 것이라고 생각했습니다.'라고 그는 고백합니다. “우리는 수확량이 적고 통이 좋고 독일인들이 이전에 알고 있던 것과는 다른 진지한 구조를 가진 깔끔한 와인을 만들었습니다.

Rainer Schnaitmann

'하지만 우리는 더 크고 강력한 와인을 만들고 싶지 않다는 것을 깨달았습니다.'라고 그는 말합니다. '우리는 Spätburgunder가 일종의 붉은 리슬링이라는 아이디어로 돌아가고 싶었습니다. 신선함이 있어야하고 기후의 시원함이 분명해야합니다.'그는 끊임없이 모든 것에 도전하고 질문하며 강박적인 성격을 보여줍니다. ‘신선함, 과즙 함은 물론 힘과 장수도 내가 목표로 삼고있다. 그리고 20 개의 빈티지는 아무것도 아닙니다. '라고 그는 외칩니다. ‘그것이 제가 계속 실험하는 이유입니다. 더 잘하고 싶습니다.’

Alexander Stodden은 독일의 Ahr에있는 선구적인 피노 누아 저택에서 자랐습니다. 그는 2001 년부터 아버지와 함께 일했고 2006 년에 인수했습니다. '더 이상 녹색 수확이나 캐노피 관리에 관한 것이 아닙니다. 이제 모든 것이 표준입니다.'Stodden은 설명합니다. '변화된 것은 모든 새로운 빈티지의 조건에 맞춰 이러한 측정의 타이밍을 보정 한 것입니다. 낮은 수율에 관해서는 절대 정직한 것처럼 최적의 순간의 타이밍이 모든 것입니다. 그것은 또한 특정 해에 손실을 입는 것을 의미합니다. '

Stodden은 또 다른 핵심 요점을 언급합니다. '우리는 더 이상 Oechsle 페티시 스트가 아닙니다.'라고 그는 포도의 숙성과 잠재적 인 알코올을 측정하는 독일의 필수 체중 규모를 언급하며 말합니다. 포도당을 너무 많이 올리지 않고 포도가 익도록 성장을 인도하는 것이 이제는 모든 이전 세대가 Oechsle을 무엇보다 중요하게 여기도록 배웠을 때 중요한 변화가되었습니다.이 북쪽의 종종 험악한 기후에서 이해할 수 있습니다. Stodden은 환상이 없습니다. 'Overripe Spätburgunder는 지루하고 긴장감이나 복잡성이 없습니다. 나는 105 ° Oe보다 92 ° Oe에서 숙성을 원합니다.”라고 그는 설명합니다. 이는 Ahr에서 쉽게 발생할 수있는 14.5 %가 아닌 13 %의 알코올 숙성을 효과적으로 목표로합니다. 과거에는 최고의 포도원이 일반적으로 가장 늦게 수확되었지만 오늘날에는 더 이상 사실이 아닙니다. '다른 모든 것이 풍부하다면 아무도 알코올 1 %를 놓칠 수 없습니다.'라고 Stodden은 말합니다.

섬세한 치료

기후 변화를 다루는 것이 가장 큰 관심사입니다. Spätburgunder의 초기 성공에 결정적인 요소 인 지구 온난화도 이제 도전 과제입니다. 독일에서 피노 누아를 익히는 것은 더 이상 어렵지 않습니다. 결국 온대에서 서늘한 기후의 햇볕이 잘 드는 곳을 좋아하는 품종이며 독일에는 그러한 사이트가 풍부합니다.

독일에서 가장 따뜻한 지역 인 바덴에서는 와인 메이커들이이를 잘 알고 있습니다. Kaiserstuhl 지역의 Holger Koch는 이렇게 말합니다. '오늘날 진정한 역 동성이 있습니다. 우리는 토양과 캐노피 관리를 훨씬 더 잘 이해하고 자연스럽게 더 낮은 수확량과 더 느리고 심지어 숙성을 달성 할 수 있습니다. 완전히 다른 균형입니다. 이것이 우리가 지난 몇 년 동안 시원함과 선명도를 달성하고, 제한적이지만 실제적인 물질로 와인을 만들기 위해 노력해온 것입니다. '그는 또한 225 리터 배럴이 아닌 500 리터를 사용하여 과일의 순도를 강조합니다. . 이것은 일반적인 주제입니다. 통발 발효 실험은 만연하며 와인에 구조와 견고 함을 가져 오는 목재가 아닌 방법으로 간주됩니다.

긴 교수형 시간은 더 이상 유행하지 않습니다. Kaiserstuhl에있는 Konrad Salwey는 '맛있고 크지 않은 와인을 찾고 있으며'피노 누아를 무겁게하는 모든 와인을 되돌리고 있다고 말합니다. “나는 신선함과 물기를 포착하려고 노력합니다.”라고 그는 말합니다.

국제적 경험이 풍부한 더 젊은 세대는 의심 할 여지없이 Spätburgunder의 최대 잠재력이 여전히 앞에 놓여 있습니다. 그들은 또한 독일의 강점이 어디에 있는지 알고 있습니다. Christian Dautel은 오스트리아, 호주, 프랑스, ​​오레곤 및 남아프리카에서 근무한 후 2010 년 뷔 르템 베르크에있는 가족 소유지로 돌아 왔습니다. 그는 2013 년에 이미 품질 중심의 부동산에 대한 모든 책임을졌습니다.

'매년, 당신은 조금 더 발전하기 위해 조금 더 잘하려고 노력합니다.'라고 그는 말합니다. “해외 시간 동안 독일에서 우리가 바로 문앞에있는 이점이 무엇인지 깨달았습니다. 기후를 통해 우아한 선조 와인을 만들 수 있습니다. 피노 누아는 가늘고 유연하고 균형 잡히면서도 힘과 밀도를 가져야합니다.”이를 달성하기 위해 그는 새 목재를 덜 사용하고 이제는 300 리터 이상의 배럴을 선호하여 바리크를 피합니다. ‘새 목재를 전혀 사용하지 않을 생각도하고 있어요.’

젊음의 활력

Dautel의 동시대 인 요하네스 줄그 (Johannes Jülg)는 남부 팔츠의 시조 저택에 동의합니다. 확실한 본능 (본능) 참나무 사용에 관해서. 'Jülg 독일 최고 영지 중 일부인 Stodden과 Burgundy는 2010 년 그의 가족 영지로 돌아 가기 전에'정확한 석회암에서 피노를 원합니다. , 미세하고 미묘하고 생생합니다. 나는 내면의 밀도와 질감이 저를 매료시키는 장수 피노 인 산도에 의해 단단하고 팽팽하게 만들어 졌으면합니다.”그의 첫 번째 빈티지 인 2010 년의 와인 (2017 년에도 여전히 이슬이 신선함)은 그의 말의 증거입니다.

뷔 르템 베르크에서 형 한스 요 르그와 함께 향기로운 Spätburgunder를 만드는 Matthias Aldinger는 다음과 같이 말합니다. '가장 중요한 것은 수확시기입니다.'그는 요리와 유사합니다. '피노 누아는 알 덴테 여야합니다. : 스파게티를 너무 많이 익히면 요리가 망가집니다. 우아함은 Spätburgunder에서 매우 중요합니다. 새 나무는 배경에 남아 있어야하며 전체 다발을 추가하면 구조가 제공됩니다. '

오늘날의 젊은이들은 자신 만의 길을 찾고 싶어합니다. 독일-스위스 국경에있는 바덴의 남서쪽에있는 Weil am Rhein에있는 Weingut Claus Schneider의 Johannes와 Christoph Schneider는 다음과 같은 질문 정신을 구현합니다. '우리 가족은 이곳에서 와인을 만들고 있지만 15 세기 이래로 우리는 여전히 일을하는 가장 좋은 방법을 찾고 있습니다. 심는 재료, 포도 나무 간격 또는 훈련이 될 수 있습니다. 우리는 흰 포도의 전체 무리와 공동 발효를 모두 실험합니다. 우리는 진정한 이해를 목표로하지만 우리 사이트 인 Weiler Schlipf를 표현하고 싶습니다. '

2014 년에 너무 일찍 세상을 떠난 독일의 진정한 Spätburgunder 공상가 중 한 명인 Bernhard Huber의 아들 인 바덴의 Julian Huber는 아버지와 같은 맥락에서 계속하려고합니다. 그는 어린 덩굴과 함께 자란 사람에 대한 장기적인 견해를 가지고 있습니다. “우리 아버지가 1990 년대에 다시 심은 포도원은 이제 전성기에 이르렀습니다.”라고 그는 말합니다. ‘매년 열매가 좋아집니다. 아버지는 그가 미래 세대를 위해 심고 있다는 것을 알고 계셨습니다.”

따라서 Huber의 많은 에너지는 최고의 클론 물질을 식별하는 데 사용됩니다. '우리는 오랫동안 스스로 재료를 선택해 왔으며 이제 놀라운 향기의 깊이와 장난기, 신선함 및 투명성을 가진 혼합 베리 클론을 사용할 수 있습니다.'

그의 목표는 각 개별 사이트에 완벽하게 적합한 대목과 접순을 선택하는보다 광범위한 독일 품질 정신을 반영합니다. 많은 사람들이 프랑스와 독일 클론을 혼합했습니다. 천년기에 출시 된 독일 고유의 고품질 클론은 이제 성숙하기 시작했습니다. 많은 사람들은 또한 최고의 오래된 포도 나무 재료를 보존하기 위해 자신의 기존 식물에서 번식하여 자신의 대량 선택을합니다.

'피노 누아는 알 덴테 여야합니다. 스파게티를 너무 많이 익히면 요리가 망가집니다.'Matthias Aldinger

밝은 미래

피노 누아의 품질 측면에서 독일은 단기간에 엄청난 발전을 이루었습니다. 포도 나무 아래 지역의 많은 지역이 여전히 냉담하고 열-비닐 처리 된 협력 생산에 전념하고 있음에도 불구하고 (고맙게도 독일에 머물러 있습니다). Baden, Württemberg, Franken, Pfalz, Rheinhessen, Rheingau 및 Ahr, 그리고 더 북쪽과 Sachsen을 가로 지르는 Spätburgunder는 남쪽에서 북쪽으로 수많은 사려 깊고 독립적 인 와인 메이커의 손에서 번성합니다. 모젤 (Mosel)의 리슬링 (Riesling) 중심부에는 작고 매혹적인 부흥이 있습니다.

국가 전체의 문체 스펙트럼은 넓고 엄격한 현지 시장을 넘어선 부동산은 국제 비교를 두려워 할 필요가 없습니다. 반대로 독일이 이제는 완전한 세계적 수준의 플레이어라는 것은 의심의 여지가 없습니다.

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