프로듀서 프로필 : Masseto- Winestealssd.com

첫 번째 빈티지가 나온 지 30 년이 지난 지금, 100 % 메를로는 볼 게리 이웃들과 차별화 된 단일 포도원 표현으로 계속해서 차별화됩니다. 핵심은 테루아의 개성에 있다고 Stephen Brook은 설명합니다.

Masseto 살펴보기

포도원 7ha

밀도 4,000 포도 나무 / ha

높이 100m에서 110m 사이

첫 빈티지 1987 년

평균 생산 30,000 병

Masseto 포도원 옆에는 땅에 큰 구멍이 있으며, 올해 말 새로운 와이너리가 될 것에 대한 개요를 제안하는 콘크리트 벽만 있습니다. 언덕에서 찢어지면서 Masseto의 전형적인 특징을 보여주는 청회색 점토 토양이 드러났습니다. 이제 Masseto의 소유주 인 Frescobaldis는이 올 메를로 와인에 자체 생산 시설과 저장고를 제공함으로써 그 정체성을 통합하고자합니다.

지금까지 Masseto는 이웃 Ornellaia가 품은 와인이었습니다. 둘 다 1980 년대에 Lodovico Antinori에 의해 만들어졌습니다. Ornellaia는 첫 번째 프로젝트였으며 첫 번째 빈티지는 1985 년이었습니다. 그 때까지 Tuscan Coast는 명품 와인으로 알려지지 않았습니다. Antinori 가족 사유지는 해안을 따라 로제 와인을 생산했으며 대부분의 지역 와인은 단순히 다문화 시스템의 일부였으며 농부들은 올리브와 과일과 함께 일부 와인을 만들었습니다.

한 가지 중요한 예외가있었습니다 : Sassicaia. 이것 역시 사유지로 시작되어 본질적으로 그 주인이 마셨던 보르도 스타일의 와인을 공급했습니다. 와인이 유비쿼터스 안티노리 가문으로부터 상업적으로 유통 된 것은 몇 년 후였습니다. 1985 년에이 와인은 유명한 와인이되었고 모험심이 강한 Lodovico Antinori가 Ornellaia를이 지역의 또 다른 보르도 스타일 와인으로 세웠습니다. 심지어 Sassicaia와는 약간 다른 품종의 블렌드를 사용하더라도 말입니다.

빠른 상승

Masseto는 Ornellaia 개념에 맞지 않았기 때문에 별도의 와인으로 등장했습니다. Ornellaia의 창립 컨설턴트 역할을하는 러시아 계 미국인 와인 메이커 인 André Tchelistcheff는 볼 게리 부지에있는 7 헥타르의 구획을 메를로에게 이상적인 것으로 확인했습니다. 카베르네의.

메를로는 토스카나 해안과는 매우 다른 지역 인 키안티 클래 시코의 카스텔로 디 아마 (Castello di Ama)에 심은 것 외에는 메를로가 토스카나에서 거의 알려지지 않은 양 이었기 때문에 처음에 안티노리는 주저했습니다. 몬탈치노의 Castelgiocondo 부동산에서 생산 된 Frescobaldis의 자체 Merlot 와인 인 Lamaione은 1991 년까지 제조되지 않았습니다. 또한 Bolgheri의 벤치 마크 와인은 Sassicaia로, Merlot을 블렌드에 포함하지 않았습니다.

포도원의 대부분은 1984 년에 심었고 나머지는 1995 년에 더 낮은 지역에 심었습니다. 이탈리아 종묘장에서 온 식물의 기원은 아무도 모릅니다. 마세 토는 그 자체로 훌륭하고 독특한 와인이라는 것이 곧 명백해졌습니다. 높은 가격에 굴하지 않는 이탈리아 수집가들의 관심을 끌었습니다. 명성이 퍼지면서 구매자 집단도 확산되었습니다. 2001 년 빈티지에 대한 미국 평론가의 100 점 만점은 그 운명을 '소장품'으로 봉인했습니다. 처음부터 Masseto는 Ornellaia 자체보다 더 높은 가격으로 출시되었습니다.

마세 토 포도원

1980 년대 후반에 Tchelistcheff는 Lodovico Antinori에 대한 상담을 중단했고 1991 년까지 Michel Rolland가 승선했으며 여전히 부동산의 고문으로 남아 있습니다. 그의 Pomerol 뿌리를 가진 Rolland는 Merlot과 철저히 집에 있었고 헝가리 와인 메이커 Tibor Gál이 만든 Masseto는 의심 할 여지없이 이탈리아에서 Merlot을 가장 잘 표현했습니다.

보르도 연결

Gál이 헝가리로 돌아온 후, 현재 Margaux의 Château Palmer에있는 Thomas Duroux를 포함한 여러 와인 메이커가 부동산에있었습니다. 2005 년 생테 밀리 옹의 샤또 라 도미니크에서 일했던 악셀 하인즈가 고용되어 그대로 남아 있습니다.

독일인 아버지, 프랑스 인 어머니, 보르도에서의 탄탄한 경험을 가진 Heinz는 사려 깊지 만 자신감 있고 편안하지만 안주와는 거리가 먼 국제적인 와인 메이커입니다. 그는 자신의 고용주 인 Frescobaldi 가족으로부터 완전히 신뢰하는 것처럼 보이지만 와인에 대해 한두 가지를 알고 있지만 Heinz가 적합하다고 생각하는대로하도록하는 것에 만족하는 것 같습니다. 특히 그가 가진 십년 동안 발을 잘못 놓지 않았기 때문입니다. 생산을 담당했습니다.

“내가 도착했을 때 쯤이면 마세 토는 고유의 정체성과 명성을 가지고 있었기 때문에 그 스타일을 유지하고 싶었습니다.”마세 토 포도원은 Ornellaia와 거의 같은 방식으로 재배되고 있다고 그는 설명합니다. 그러나 쉽게 압축되는 점토 토양은 다양한 요구 사항을 만들고 작업하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 쟁기질 날짜는 기상 조건에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

“서서히 저는 포도원 관리 방식을 약간 변경했습니다. 대부분은 지구 온난화로 인해 일관된 과정은 아니지만. 여름은 점점 더워 질지 모르지만 우리는 여전히 아주 늦은 빈티지를 경험할 수 있습니다. 예를 들어 10 월 9 일에 마지막 포도를 따는 2014 년과 같이 말입니다. '

또 다른 변화는 2008 년부터 덤불 덩굴을 도입 한 것입니다. '이것들은 우리와 같이 덥고 건조한 기후에서 잘 작동하지만 작은 소포 일 뿐이며 우리는 여전히 그것이 얼마나 적절한 지 평가하고 있습니다.'라고 Heinz는 말합니다. '아이디어는 햇빛에 직접 노출되는 것을 줄이는 것입니다. 우리는 가능한 한 가장 고르게 익기를 원하기 때문에 지속적으로 플롯을 모니터링하고 있습니다. 그리고 2012 년부터 Masseto는 유기농으로 재배되었습니다.”

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포도밭의 크기는 작지만 수확하는 데 최대 3 주가 걸릴 수 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 2011 년 빈티지는 단 5 일 동안 지속되었습니다. 양조는 항상 전통적 이었지만 2008 년부터 작물의 작은 부분이 배럴 발효되었으며 새로운 와이너리는 이러한 목적을 위해 특별한 공간을 통합 할 것입니다. Heinz는이 기술이 상당히 다른 결과를 제공한다고 아직 확신하지 못했습니다. '더 부드러운 타닌과 추출을 제공하지만, 위험은 당신이 타닌이 갑자기 공격적이되는 지점까지 추출을 계속하려는 유혹에 빠질 것입니다. 그리고 Masseto의 전체적인 스타일을 바꾸고 싶지 않습니다. '

Tibor Gâl은 일반적으로 50 % 새 오크에서 약 18 개월 동안 와인을 숙성했습니다. 오늘날 Masseto는 새로운 나무를 견딜 수있는 충분한 물질을 가지고 있기 때문에 새로운 오크에서 2 년을 보냅니다. St-Emilion에서 온 Heinz는 보르도의 Right Bank에서 흔히 볼 수 있듯이 랙킹을 최소화하려는 유혹을 받았지만 곧 Masseto가 배럴에서 올바르게 진화하기 위해 정기적 인 랙킹이 필요하다는 것을 알게되었습니다.

메를로, 특히 잘 적응 된 풍부한 점토 토양에서 위험은 포도가 쉽게 높은 당 수준에 도달하여 높은 알코올을 초래할 수 있다는 것입니다. Heinz는 위험을 잘 알고 있습니다. '16 %에 가까운 빈티지를 가지고 있지만 높은 당분에 당황하지는 않습니다. '라고 그는 말합니다. ‘알코올을 낮추기 위해 최적의 숙성 전에 일찍 선택하고 싶지 않습니다. Masseto를 사용하면 15 %, 심지어 15.5 %까지 와인이 균형을 잃지 않고 관대함과 힘을 줄 수 있다는 것을 알게되었습니다. '

실제로 최근의 빈티지, 특히 2011 년은 아마도 빈티지 조건뿐 아니라 농업의 결과로 알코올 함량이 낮았습니다. Heinz는“우리 기후에서는 타닌이 포도원에 빠르게 축적되므로 타닌이 부드러워지고 거칠어지지 않을 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 다행스럽게도이 해안 지역의 생장기 말기는 시원합니다. 그래도 이곳에서 알코올 함량이 14 % 미만인 메를로 와인을 만드는 것은 매우 어려울 것이며, 마세 토는 높은 알코올을 잘 운반합니다.”

토양의 비밀

타는 여름과 매우 잘 익은 메를로 포도는 산도가 낮고 구조가 연약 할 위험이 있지만 Masseto는 항상 잘 구조화되어 있고 심지어 생동감이 있습니다. Heinz는 '우리를 놀라게하는 것은 2006 년과 2012 년과 같이 매우 무성하고 잘 익은 조밀 한 빈티지에서도 높은 산도 덕분에 마감이 신선하게 유지된다는 것입니다.'라고 말합니다. 이것은 토양, 특히 더 낮은 수준을 기대할 수있는 건조하고 더운 해에 발생해야합니다. '

1980 년대에 Masseto에게 자신의 정체성을 부여한 것은 분명히 올바른 결정이었습니다. 이것은 Cabernet이 지배하는 Ornellaia와는 매우 다른 와인입니다. 성층권 가격을 정당화합니까? 말하기 어렵습니다. 상대적인 희소성은 부분적으로 가격을 설명하지만 30 년 동안의 실적도 마찬가지입니다.

Ornellaia는 여전히 더 우아한 와인이지만 일부 빈티지에서는 Masseto도 놀라운 기교를 가지고 있습니다. 젊었을 때는 Ornellaia보다 더 모 놀리 식인 경향이 있으므로 복잡성이 나타나기 위해서는 병 사용 기간이 필요합니다.

그것은 개인적인 취향에 달려 있지만 Masseto의 비밀은 따뜻한 기후 메를로의 당당한 성격과 본질적으로 유럽의 기교와 결혼하는 것입니다.