- 잡지 : 1998 년 4 월호
- 품질을 추구하며 인상적으로 단합 된 역동적 인 마을.
- 발전을위한 플랫폼.
- 그들의 품질을 더 잘 알릴 수 있습니다.
- 포도 나무의 자연 치료.
모두 동의합니다. Cairanne은 훌륭한 장소이자 모범적 인 장소입니다. 아비뇽에서 지역 와인 당국은 Cairanne이 Côtes du Rhône 마을이되어야하는 장소의 유형이라고 말할 것입니다. 적어도 두 명의 상인이 오렌지 근처의 정착지가 병에 이름을 적을 자격이있는 15 개의 다른 코트 뒤 론 마을과는 거리가 멀다고 말했습니다. 프랑스 언론도 비슷한 말을하고 있으며 마을 주민들도 동의합니다. 물론 이것은 그리 놀라운 일이 아닙니다.
놀라운 것은 그들이 서로를 칭찬한다는 것입니다. 내가 만난 모든 Cairanne 와인 생산자들은 다른 모든 와인에 대해 좋은 말을했습니다. 더 이상하게도 민간 생산자들은 지역 협동 조합에 대해 아첨했다. 두 진영이 더 일반적으로 서로를 날려 버릴 계획을 갖고있는 나라에서. 나는 의심스러워지기 시작했다. 그런 다음 Rhône Valley Wine Trades Council의 Thierry Mellenotte와 이야기했습니다. 'Cairanne은 품질을 추구하며 인상적으로 단합 된 역동적 인 마을입니다.' 나는 여전히 더 의심스러워졌다. 결국 Trades Council은 올해 Côtes du Rhone-Villages 생산량에 무게를두기로 결정했습니다. 그것은 그들의 홍보 초점이며 저는 Cairanne 기반의 좋은 메시지를 전파하기 위해 준비되었습니다. 이것은 완전히 비 프랑스적인 상호 합의의 표시에 대한 유일한 설명이었습니다.
하, 나는 나 자신에게 말했다. 나는 속지 않는다. 나는 결점을 찾아 갔다. 하지만 이것은 어려운 임무였습니다. Pascal의 마을 비스트로에서 점심 시간에 물병 와인도 마실 수있었습니다. 이는 거의 희석되지 않은 산이 일반적으로 그러한 용기와 주변 환경에서 만나는 것과는 다릅니다.
그리고 1997 년 빈티지에 대한 의구심은 과장된 것으로 밝혀졌습니다. ‘마을이 못 생겼어요.’같은 모욕적 인 말도 할 수 없어요. Provençal 마을은 Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail 및 기타 신생 알프스로 향하는 평원을 바라보고 있기 때문에 오래된 부분은 언덕 위에 자리 잡고 있습니다. 새로운 건축물과 포도원은 바위가 많은 수비대 언덕을 가로 질러 석회암 점토 평지까지 펼쳐져 있습니다. 이곳에서 미스트랄은 덩굴을 연결하지 않으면 포도 나무를 두 배로 구부릴 것입니다. Domaine Rabasse-Charavin의 Corinne Couturier는 '일하기에는 더 나쁜 곳이 있습니다.
과연. 솔직히, 당신은 그러한 환경에서 썩은 포도주를 용서할 것입니다. 기본적으로 현재의 목적을 위해 미친 듯이 그렇게 할 필요는 없습니다. 1950 년대 초, Cairanne은 Gigondas, Laudun 및 Chusclan과 함께 와인 라벨에 이름을 붙인 최초의 4 개 Côtes du Rhône 마을 중 하나였습니다. 그 후 13 개의 다른 마을이 선별 그룹에 합류했으며, Gigondas와 Vacqueyras는 최고 등급에서 완전한 크루 상태로 폭발했습니다. Cairanne이이 두 가지를 따르지 않았다면 부분적으로는 Cairanne 직원이 추가 제한 사항을 제외하고는 거의 보지 못하기 때문입니다. Domaine de l’ Ameillaud의 영국 재배자 Nick Thompson의 평결은 '우리가있는 곳에서 리더가되는 것이 더 낫습니다. Cairanne은 꽤 오랫동안 코를 앞쪽에두고 있었지만 실제 도약은 약 15 년 전에 이루어졌습니다. 한때 자동이었던 판매 : Domaine Delubac의 Vincent Delubac에 따르면 '우리는 생산하고 판매했습니다.'는 더 이상 그렇지 않습니다. 오래된 Cairanne 가족의 자손 – Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud – 지중해의 태양, 테루아 및 오래된 포도 나무를 가졌습니다. 프랑스에서 Côtes du Rhône의 끊임없는 이미지 문제를 극복하기 위해 그들은 품질을 위해 휴식을 취했습니다. 이 이야기의 가장 이상한 점은 다른 마을 생산자들이 그런 상황에서 곁에 서서 개척자들이 아프기를 바라는 것이 아니라 그 뒤를 따랐다는 것입니다. ‘질투 할 필요가 없었어요. 사람들은 성공을보고 그것을 모방했습니다.”라고 Delubac는 말합니다. 전체 마을-23 명의 개인 생산자와 Cairanne 생산의 80 %를 담당하는 협동 조합-은 이제 분명히 발전의 발판이되었습니다.
Cairanne 와인의 경우 이미 42 헥타르 / 헥타르 (hl / ha)로 감소 된 생산량은 종종 더 감소됩니다. 수동 따기 및 저장고 내 포도 선택이 일반화되고 있습니다. 오염물 (발효 전 포도 분쇄)이있는 전통적인 양조법은 여전히 필수품이지만, 협동 조합을 포함한 특정 운영자는 와인을 더 젊게 마실 수 있도록 전체 포도 담그기를 선호합니다. 론 와인 평론가들이 몹시 흥분하게 만드는 문제 중 하나 인 목재 사용은 실용적으로 취급됩니다. Domaine Rocher의 신인 Dominique Rocher는 포도 품종의 풍부함 – 본질적으로 Syrah 및 Mourvèdre와의 Grenache –가 나무에 거의 영향을 미치지 않는다고 생각하는 것은 아닙니다. 다른 사람들은 그것을 아껴서 사용합니다 – Domaine les Hautes Cances의 coop과 Astarts, Domaine Alary의 Denis와 Sabine Alary. 그들의 표준 Cairanne은 첫 번째 생일에 도착한 후 6 개월 동안 오래된 캐스 크에 들어갑니다.
“나무 맛을 내지 않고 타닌을 녹입니다.”라고 Alary 부인이 설명합니다. 사실, 나는 어느 곳에서도 나무의 억압적인 맛에 부딪치지 않았습니다. 그러나 제 말은 그것을 찾았습니다. 그래서 나는 무엇을 만났습니까? 글쎄, 내가 Côtes du Rhône 남부의 붉은 색에서 기대하는 모든 것이지만 적어도 가장 좋은 예에서는 더 그렇습니다. Sabine Alary는 그녀의 이상적인 Cairanne 와인을 다음과 같이 특징지었습니다. '완전한 몸매, 타닉, 거의 동물성에 가까운 접근이 쉽지는 않습니다. 게임을위한 와인입니다.'l' Ameillaud의 Nick Thompson은 다음과 같이 말했습니다. 조화 – 그것이 진정한 즐거움이있는 곳입니다. '이 두 가지 견해를 함께 취하면 필수적인 Cairanne 범위를 식별 할 수 있습니다. 결함을 찾는 사람들에게 짜증나는 것은 너무 많은 와인이 그 자리를 차지한다는 것입니다. 큰 맛이 마음에 들지 않을 수도 있지만, 맛이 좋다면 FF50 (£ 5) 이상으로 크게 오르지 않는 가격으로 제공됩니다.
Alarys의 스타는 La Font d’ Estevénas로, 표준 Cairanne보다 부드럽고 둥글지만 여전히 입을 가득 채우고 10 년 동안 숙성을 유지하고 있습니다. Sabine Alary는 '오래된 포도 나무'라고 설명했습니다.이 사람들이 '오래된'이라고 말하면 오래된 것을 의미합니다.이 와인의 중추 인 일부 Grenache의 경우 50 ~ 100 년입니다.
Domaine Rabasse-Charavin의 언덕 위에있는 Corinne Couturier는 '우리의 포도 나무가 영혼을 발전시키는 데는 정말 30 년이 필요합니다.'라고 말합니다. Madame Couturier는 활기차고 매력적입니다. 그녀의 와인은 유명한 오래된 포도 나무, 최소한의 화학 물질 사용, 낮은 수확량 (평균 : 35 hl / ha) 및 전통적인 양조의 산물입니다. 포도 나무는 점토 석회암 경사면에서 재배되며, 그녀는 그녀가 포도원도있는 인근 라스 토 (Rasteau)의 와인보다 더 섬세한 Cairanne 와인을 제공합니다.
그럼에도 불구하고 그녀의 Cuvée d’ Estevénas (Estevénas는 우리가 섰던 언덕입니다)는 연기가 자욱하고 익살스러워서 시간을내어 멋지게 둥글게 마무리하는 방식에서 아무것도 부족하지 않았습니다. 사실, Cairanne의 최고는 인내심을 요구합니다. 이것은 Nick Thompson의 Domaine de l’ Ameillaud의 경우입니다. 단순히 코르크를 벗기고 느슨하게 뒤로 젖혀도 딱딱한 맛을냅니다. 적절하게 취급하면 열리고 채워지고 제작자가 말하는 조화에 매우 가깝습니다. 1995 년에 탄생 한 Delubac의 Authentique도 놀라운 집중력으로 뒷받침되는 과일 향의 오드 비 코를 발전 시켰습니다. '낮은 수익률은 우리 성공의 80 %입니다.'Vincent Delubac가 말했습니다. 그런 다음 그는 모자를 벗고 반사적으로 자랐습니다. '나는 Cairanne이 다른 모든 마을보다 반드시 우월하다고 생각하지 않습니다. 그러나 우리는 우리의 자질을 더 잘 알릴 수있었습니다.'
확실히, 이것은 1 년 전에 도미니크 로쉐를 마을로 유혹하는 핵심 요소였습니다. Rocher는 런던에서 19 년을 보냈으며, 그중 11 명은 Kensington Park Road에있는 Monsieur Thompson (관계 없음) 레스토랑의 소유자였습니다. 프랑스로 돌아 왔을 때 그는 포도 재배를 공부하고 세계 일주 와인 투어를하고 케란 느에 들렀습니다. 본질적으로 역동 성과 품질에 대한 명성 때문이었습니다. 그는 현재 그의 첫 빈티지를 돌보고 있으며, 초기 징후는 4 년 동안 케언 네의 최악의 여름 날씨에 부딪 쳤음에도 불구하고 깊이와 둥글기를 가질 것이라는 것입니다. 물론 이것은 누구도 지나치게 우울해 보이지는 않지만 일반화 된 케란의 우려 사항입니다. Nick Thompson에 따르면, '포도는 높은 pH 수준으로 불안정했기 때문에 1997 년 와인의 품질은 보통 와인 메이커의 기술에 달려 있습니다. 더 부드럽고 상업적인 해가 될 것이며 더 빨리 마실 수있을 것입니다. 결코 재난이 아닙니다.”1992 년에 옛 가족 인 Domaine Les Hautes Cances를 물려 받아 현재는 둘로 나뉘어 진 의사 인 Anne-Marie와 Jean-Marie Astart에게 신속성은 우선 순위가 아닙니다. 그들은 포도 나무를 자연적으로 처리하고 모든 것을 손으로 처리함으로써 부담을 거의 덜어줍니다. 병입 포함. 의료 훈련과 관련이있을 수 있지만 속도를 높이지는 못합니다. 하지만 그 범위의 최상위에있는 결과는 Cuvée Col du Débat입니다. Cairanne에서 맛본 것처럼 꽉 차고 유연하며 부드러운 와인입니다. 그리고 Grenache 및 Syrah와 함께 혼합에서 매우 악의적 인 Carignan을 자랑합니다. Jean-Marie Astart는 'Carignan은 제대로 숙달 만한다면 훌륭한 일을 할 수 있습니다.'라고 말했습니다.
협동 조합 전체에서 접근 방식은 덜 장 인적입니다. 손으로 300 만 병을 채우면 누구의 이상주의도 시험 할 수 있습니다.하지만이를 대신하여 만든 품질 주장 (위 참조)은 희망적인 생각이 아닙니다. 최근의 플랜트 투자가 무겁고 뱅 드 페이에서 빅 셀링 인 일반 코트 뒤 론 (시그니처), 케언 느 코트 뒤 론-빌리지 (Cairanne Côtes du Rhône-Villages) 제품에 이르기까지 전체 범위가 조사에 보답했습니다. 상단에있는 Cuvée Antique는 새 목재에서 3 개월 동안 숙성되고 판매 전 3 년 동안 전체 병 숙성 된 혼합물의 20 %를 사용하여 Cairanne을 잘 표현하는 사향과 향신료의 향과 고소함이 있습니다. 젠장. 당신을 실망시키기 위해 더 이상 협동 조합에 의지 할 수 없다면, 프랑스 와인은 무엇으로 다가올까요?
