Rías Baixas는 자랍니다....

스페인의 Rías Baixas의 Albariño는 한때 젊은이에게 마시는 와인 이었지만 이제는 10 년 동안 지속될 것입니다. 무엇이 바뀌 었는지 Margaret Rand가 묻습니다.

포도 품종 전체를 버리고 한 가지에만 집중 한 다음 그 포도에 다양한 풍미를 부여하는 방법에 초점을 맞추는 것에는 약간 비뚤어진 것이 있습니다. 그러나 그것은 당신을위한 시장입니다. Albariño가 판매되는 경우 Albariño는 재배자가 자랄 것이며 Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco 및 나머지는 – 여전히 더 모호한 붉은 품종은 말할 것도없고 – 뒤에 앉아 불평하지 않아야합니다. Albariño는 행운을 얻었습니다. Rías Baixas의 재배자들은 잡종 재배를 선호 할 것입니다.

실제로 하이브리드는 현지 날씨에 가장 잘 적응할 수 있습니다. 근처의 santiago de Compostela에서 그들은 비가 오거나 비가 올 것입니다. Zarate의 소유자 인 Eulogio Pomares Zarate는 '1896 년에 곰팡이가 이곳의 포도 나무를 99 % 죽였습니다. 포도밭은 25,000 헥타르에서 250ha로 늘어났습니다. 1920 년대까지 곰팡이에 대해 황산구리를 사용하지 않았습니다. Phylloxera는 ​​산성의 모래 토양에서 살아남을 수 없었지만 25 년 동안 곰팡이가 생겼습니다. '잡종은 매년 약 3 ~ 4 백만 리터의 하이브리드 레드가 자라는 곰팡이에 관해서는 더 힘들다고 그는 말합니다. t 병에.

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병에 담긴 것은 Albariño입니다. 스페인은 Albariño에게 화를 냈습니다. 그리고 스페인이 옳습니다. 살구가 가미 된 소금과 익은 감귤 맛이납니다. 그것은 향기롭고 미네랄이며 구조화되고 크림 같고 오래 지속됩니다. 최고의 와인은 10 년 동안 살 수 있고 개선 될 수 있으며 마지막에는 단단하고 광물질이며 꿀 맛이납니다. 산미가 있고 산뜻함이없는 어른 Viognier와 같습니다. 20 년 전에는 젊게 마시는 포도주로 여겨졌 고 지금은 너무 생각하지 않고 매우 다른 수준에 있습니다. 어떻게 된 거예요?

축축한 풍경

Rías Baixas는 알바리 뇨가 Alvarinho가되는 Vinho Verde를 만드는 포르투갈의 한 부분에 자리 잡은 대서양 바로 위에 있습니다. 땅은 국경 양쪽에서 정확히 똑같이 보입니다. 화강암 풍경, 모든 소나무와 히스, 나팔꽃과 푸른 수국, 비가 자주 내리는 커튼 뒤에 유령 회색으로 변하는 유칼립투스 숲입니다. 비는 갑작스럽고 국소 적이며 시작되는 즉시 맑아집니다. 작은 자작 나무는 포르투갈에서와 마찬가지로 양배추 위에 높은 퍼걸러에서 포도 나무를 재배합니다. 퍼걸러는 엄청난 농작물을 제공하지만 포도를 축축한 땅에서 멀리 떨어 뜨리는 장점이 있습니다.

포도주가 가볍고 일찍 마실 때 큰 작물은 좋은 것으로 간주되었습니다. 이제 전선에 대한 교육이 대안이지만 전선이 퍼걸러를 몰아내는 것은 아닙니다. 테라스 가우 다의 기술 이사 인 Emilio Rodriguez는 리터당 1g의 산도를 덜 얻고 포도는 더 많은 햇빛과 더 많은 통풍을 제공하기 때문에 '작은 작물이지만 품질은 더 좋습니다'라고 말합니다. 그러나 그는 또한 두 훈련 방법 사이의 향기와 풍미의 차이를 찾는 것이 더 어렵다고 말합니다. '가장 중요한 것은 숙성이 좋지 않은 복잡한 빈티지에서 와이어로 훈련 된 포도 나무를 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있다는 것입니다.'라고 그는 말합니다.

최악의 해를 더 나은 수준으로 끌어 올림으로써 비정상적인 기후에서 빈티지 변화를 겪는 오늘 저녁은 이곳에서 더 나은 포도 재배의 성과 중 하나입니다. 기후 변화도 도움이되었습니다. 모든 재배자들이 기후 변화에 매우 만족하고 있습니다. Pazo San Mauro의 와인 메이커 인 Christina Mantilla는 '25 년 전부터 10 %의 알코올과 12g의 산도가 포함 된 와인을 얻고있었습니다. 이제 우리는 12 % 알코올과 9-10g의 산도를 얻습니다. 우리는 기후 변화를 좋아합니다. 하지만 포도 재배와 포도주 양조법도 더 좋고 포도 나무 나이도 더 길어졌습니다.”“여름 내내 비가 내 렸었습니다.”Marqués de Vizhoja의 와인 메이커 Javier Peláez는 동의합니다. ‘포도를 익히는 것이 거의 불가능했고 너무 산성 이었어요. 이제 우리는 더 일찍 선택해야합니다. 가뭄은 전례가 없었지만 지금은 일어날 수 있습니다.”

지역적 차이

Rías Baixas DO는 1988 년에 설립되었습니다. Salnes Valley는 효과적으로 전체적으로 Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla 및 Condado do Tea의 5 개 지역으로 나뉘어 있으며 Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco의 일부를 찾을 수 있습니다. 그리고 블렌드에있는 다른 사람. 하지만 어디에서나 라벨에 Albariño라고 적혀 있다면 100 % Albariño 여야합니다. 그래서 당연히 여러분은 여러분의 Albariño를 다른 사람들과 다르게 만들고 싶습니다.

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지역마다 차이가 있습니다. Condado do Tea는 가장 따뜻하고 건조한 지역이며 약간 덜 익은 사과산으로 포도가 약간 더 익습니다. 로잘의 연평균 기온은 15oC 인 반면 Salnes Valley는 14.2oC입니다. 강우량은 연간 1,600-1,800mm로 거의 동일합니다. 일부 포도원은 다른 포도원보다 내륙에 더 많지만 실제 차이점은 위도에 있습니다. Salnes Valley는 숙성을위한 북쪽 한계입니다. 이것은 당신이 진짜 산도를 찾는 곳입니다. Condado do Tea는 포르투갈 국경의 남쪽에 있습니다. 잘 들으시면 Albariño를 Alvarinho로 발음하는 것을 듣게 될 것입니다.

기후의 차이는 작게 보일 수 있지만 포도주 양조 및 풍미에 영향을 미칩니다. 사이트 또는 연도가 낮을수록 산도가 높아지고이를 부드럽게하기 위해 약간의 말로 락틱 발효를 고려할 가능성이 높아집니다. 하지만 너무 많지는 않습니다. 모든 사람은 와인의 순도와 미네랄을 원하고 대부분은 말로 락틱과 함께 제공되는 버터 같은 젖산 노트를 너무 많이 원하지 않습니다. 따라서 그들은 특정 해 또는 혼합의 적은 비율에 대해서만 할 수 있습니다. 산도를 낮추는 더 독창적 인 방법이 있습니다. 저온 안정화는 산도를 리터당 약 1g 씩 낮 춥니 다. (일부 생산자는 여전히 토양에 조개 껍질을 추가하여 pH를 약 5로 높입니다. 여기에서 매우 낮은 pH를 약 5로 높입니다. 풍부한 굴, 조개 또는 홍합 껍질을 추가합니다. 농사를 짓는 것은 리아스에서 큰 사업이기 때문에 이 지역에 이름을 부여하는 가파른 피요르드는 8 ~ 9 개까지 올릴 수 있습니다. 그 자체로는 와인의 산도에 영향을주지 않지만 포도 나무가 토양에서 영양분을 섭취하는 능력은 확실히 증가합니다.) 누르기 전에 몇 시간 동안 '차갑게 담그는'피부 접촉은 산도를 1 그램 이상 낮추면서 더 큰 향을줍니다.

발산 스타일

와인 스타일은 다른 방식으로도 차이가 나며 성숙도가 높아집니다. 꾸미지 않은 긴축을 선택할 수 있습니다. 고급스럽지 않은 와인 만 있습니다. Eulogio Pomares Zarate는“2000 년에 피부 침식을 중단했습니다. '나는 여분의 힘과 풍요 로움이 아닌 떼루아 표현을 원합니다.'Palacio de Fefinanes는 타닌과 함께 어울리는 타닌을 원하지 않거나 여분의 향기를 원하지 않기 때문에 피부 접촉을 피합니다. 향긋한 미네랄 포도에는 좋은 생각이 아닌 나무 노화가있을 수 있습니다. 또는 찌꺼기 교반의 유무에 관계없이 긴 찌꺼기를 노화시킬 수 있습니다. 다른 포도가 더 잘하는 것처럼 보이지만 스파클링으로 만들 수도 있습니다. 달콤하게 만들어 볼 수도 있지만 그렇게 할 수는 없습니다. 주된 선택은 오크 또는리스 숙성 인 것으로 보이며 오크 숙성 Albariño는 시장이 제한되어 있습니다. 몇몇 레스토랑은 더 많은 음식 매칭 가능성을 제공한다고 생각하기 때문에 그것을 좋아하지만 대부분의 스페인 사람들은 오크가없는 것을 선호합니다.

그러나 그것은 혁명적 인 아이디어가 아닙니다. 'DO가 시작될 때까지 Rías Baixas의 모든 Albariño는 목재로 만들어졌습니다.'Eulogio Pomares Zarate는 말합니다. 1999 년에 목재 사용을 중단했지만 여전히 550 리터 밤나무 통을 가지고 있습니다. 와인은 더 많은 색으로 더 풍성 해졌고 피부가 더 많이 침식되었습니다. 오래된 밤나무 통이 평범했습니다.”이제는 프랑스 산이나 미국산 참나무 일 가능성이 더 높습니다. Agro de Bazan의 Limousin cuvée (요즘 오크는 실제로 Alliers라고 수출 관리자 인 Jesus Alvarez는 말합니다)는 2 년 된 500 리터 배럴을 사용합니다. 이것은 그리 두렵지 않습니다. Palacio de Fefinanes의 1583은 오크에서 발효되어 말로를합니다. 일부는 새 것이고 그중 약 10 %는 미국산입니다. 이전 와인은 근육질을 얻지 만 오크 풍미는 없지만 후자는 뚜렷하게 오크 질이며 입안의 모양이 더 정사각형입니다.

개인적으로 나는 참나무 포도주를별로 좋아하지 않습니다. 그러나 긴 찌꺼기 숙성은 흥미로울 수 있으며‘긴’은 3 개월 또는 30 일 수 있습니다. Pazo Baion의 표준 2012 년에는 4 개월의 배턴이 있습니다. 2006 년 Condes de Alberei는 찌꺼기에 3 년이 있었으며 여과되지 않은 병에 담았습니다. 첫 번째는 구조화되고 깊고 정확하며 두 번째는 버터를 바른 감귤과 실크로 매우 복잡합니다. 물론 6 년을 추가하면 차이가 발생하지만 찌꺼기를 오래 숙성하면 오크 숙성보다는 와인의 수명이 늘어납니다. 더 오래 신선하게 유지하고 복잡성을 느리게 개발할 수 있습니다. 이제 Albariño는 스스로를 진지한 와인으로보고 있으므로 장수가 중요합니다.

최고의 Albariño는 10 년 동안 향상 될 것입니다. 특정 사이트에 대한 지식이 증가함에 따라 예외적 인 와인의 수가 증가 할지라도 그것을 더 오래 유지하는 것은 아마도 그것을 추진하는 것입니다. Agro de Bazan의 Jesus Alvarez는 수확 후 18 개월이 그것을 마시기 시작하는 이상적인 나이라고 제안하며, 폐쇄 단계를 거치지 않는 것 같습니다. 그렇게 비뚤어진 것은 아닙니다.

Margaret Rand 작성